Las normativas para el huerto urbano son similares a las que existen para tener plantas ornamentales en la terraza o balcones. A ellas debemos de añadir las referentes a la sanidad vegetal ya que terminarán formando parte de deliciosos platos gastronómicos.
Tipos de podas en el rosal
Poda en rosales arbustivos y de copa
Por lo general, la poda durante el reposo vegetativo del rosal se realiza en zonas geográficas como España desde finales de diciembre a mediados de febrero. La intensidad de esta poda dependerá de los propósitos que se persigan: si la poda es enérgica el número de flores es más limitado pero de mejor calidad… y si por el contrario es más ‘suave’, el número será mayor pero de menor tamaño. Paralelamente, se trabajará esta poda para dar a la planta de rosal una forma ornamental más adecuada a nuestros propósitos.
Básicamente se pueden realizarse varios tipos de poda dependiendo de la modalidad de rosal de que se trate. Los hay arbustivos de tallo bajo, de copa o llorones, trepadores y sarmentosos. Por lo tanto, la poda de formación varía según el tipo de rosal y el fin ornamental que se persiga.
Poda en rosales arbustivos
En el caso de los de los rosales de tipo arbustivos. Ya sean de porte arbustivos bajo o de tallo alto, se podan muy poco durante el primer o segundo año, con objeto de observar y tutelar su desarrollo, ala vez de permitir el afianzamiento del rosal en el terreno.
Como norma general, durante estos dos primeros años se deben dejar sólo tres o cuatro ramas formando el esqueleto estructural del rosal, únicamente podando durante el primer año aquellas ramas muy ahiladas, eliminando algo del follaje central si es muy denso, así como las flores ya pasadas; éstas deberán retirarse a lo largo de toda la floración junto con la denominada poda en verde.
Debemos de tener en cuenta que este tipo de rosal, sus flores sólo nacen de los tallos que se hayan producido en el año. Y con respecto a los tallos que broten por debajo del punto injertado deben ser eliminados ya que restan fuerza al rosal y además son de la variedad del porta injertos y no de la variedad comercial que deseamos disfrutar.
Poda en rosales de copa
La poda en los rosales de copa tiene como objetivo el de mantener su ‘forma de arbolito’ con copa redondeada. Los tres primeros años se mantendrá una poda muy corta dejando solamente dos brotes como base estructural, aumentando uno más cada año siguiente. También se deben de eliminar aquellas ramas que desequilibren la copa estéticamente.
Como en los rosales arbustivos, emiten tallos en la base y tronco que corresponden al porta injertos y que deben ser eliminados nada más asomen las yemas.
Poda en rosales trepadores y sarmentosos
Por lo general, la poda durante el reposo vegetativo del rosal se realiza en zonas geográficas como España desde finales de diciembre a mediados de febrero.
La intensidad de esta poda dependerá de los propósitos que se persigan: si la poda es enérgica el número de flores es más limitado pero de mejor calidad… y si por el contrario es más ’suave’, el número será mayor pero de menor tamaño. Paralelamente, se trabajará esta poda para dar a la planta de rosal una forma ornamental más adecuada a nuestros propósitos.
Poda en rosales trepadores
En el caso de los rosales trepadores, solamente se podan cuando las ramas se presentan muy entrelazadas, además de aquellas que ya se encuentren secas o que invadan zonas indeseadas. En general es conveniente dejar que se desarrollen libremente ya que esto forma parte de la ‘estética libre’ de este tipo de rosal.
Poda en rosales sarmentosos
La poda en los rosales sarmentosos sí requieren que sea muy cuidada. Las flores salen únicamente de las ramas del mismo año y que proceden de ramas que ya tienen dos años. Por ello se evitará podar las ramas durante el primer año.
Sin embargo, es importante el saber que estas ramas se producen a partir de la mitad superior del tallo, con lo cual, si deseamos que las flores se produzcan a baja altura, tendremos que podar los tallos a la mitad de su longitud desde el primer año, repitiendo la operación al año siguiente y así, a los dos años obtendremos flores desde baja altura.
A partir de aquí, actuar recortando únicamente las puntas cada año hasta los cuatro años, en que es conveniente el podar desde la base de los tallos que soportan las ramas floríferas y de esta forma, permitir la renovación del rosal.
Consejos sobre la poda del rosal
Entre los consejos de la poda del rosal están el que puede ser realizada en dos épocas del año claramente distintas en función de la técnica empleada y objetivos perseguidos: la poda durante su ‘reposo vegetativo’ y la poda ‘en verde’.
Cuando hablamos de la poda del rosal, normalmente se entiende como la realizada durante su reposo invernal y vegetativo… cuando la planta se encuentra sin hojas. Es la poda más severa y se aprovecha para rejuvenecer y reestructurar a la planta. Esta se realiza en zonas geográficas como España entre los meses de finales de diciembre a mediados de febrero normalmente, y consiste en eliminar prácticamente todas sus ramas dejando sólo aquellas imprescindibles y en su justa longitud.
En cambio, la denominada poda ‘en verde’ del rosal consiste en pequeñas podas de ramas y tallos florales realizados durante el resto del año, persiguiendo principalmente la limpieza (flores ya marchitas, ramas dañadas por el viento, etc.) y formación de mantenimiento del rosal (ramas excesivamente largas, desarrollando en zonas no deseadas…).
En todos lo casos, es muy importante que los cortes deben de realizarse con tijeras en buen estado para que estos sean limpios y no ‘machaquen el tallo en su zona de corte’. De no ser así, a parte de una pésima estética, la cicatrización no será rápida y correcta favoreciendo el riesgo de enfermedades innecesariamente.
Otro aspecto a tener muy en cuenta es el lugar concreto del corte durante la poda del rosal. Este debe de tener en cuenta dos aspectos. uno el realizarse sobre un centímetro sobre la última yema a respetar. Así, tras la brotación su estética será mejor ya que se evitan los trozos de tallo sobresalientes sin sentido. Y otro, el que la última yema respetada de cada rama esté orientada hacia la zona donde deseemo que se desarrolle el rosal. Por ejemplo, si al podar el rosal dejamos que todas las últimas yemas respetadas estén orientadas hacia el interior de la planta… crearemos un entramado de ramas antiestético condensadas en el interior del rosal.
Los setos, paredes en el jardín
Los setos en el jardín están compuestos por plantas en alineación que actúan como ‘paredes‘, limitan los espacios y ayudan a crear lugares más íntimos, además nos aíslan del viento e incluso del ruido.
Frutas directas del jardín
Los frutales son árboles que nos proveen de frutas como alimento, incluidos los que producen frutos secos.
Podemos tenerlos en el huerto, en el jardín de forma tradicional o como árboles ejemplares como por ejemplo los olivos centenarios, los algarrobos, el granado o las parras.
Hidromulch para hidrosiembras
La hidrosiembra también llamada hidromanta es la técnica de restauración del paisaje consistente en la proyección sobre el suelo de una mezcla homogénea de semillas, mulches, estabilizadores de suelos, fertilizantes u otros elementos, desde una cuba móvil con bomba de presión y boquillas de distribución. Las hidrosiembras son un método eficiente para la implantación de las especies vegetales en los terrenos a restaurar.
Los éxitos de las hidrosiembras residen en el acierto de todos los elementos que intervienen en ellas. Como ejemplo está la mezcla adecuada de semillas autóctonas, especialmente seleccionadas para las condiciones edafo-climáticas de la zona a restaurar; la elección de los aditivos adecuados y necesarios para la germinación como abonos organo-minerales, ácidos húmicos, etc; y su correcto posterior tapado con mulch de celulosa, fibras o la combinación de éstos con turba u otros sustratos orgánicos.
Con respecto a todos los elementos que intervienen en las hidrosiembras destacamos:
- Los Mulches.- Son materiales generalmente orgánicos que mejoran las características del suelo. Extendidos sobre el suelo aumentan su capacidad de campo, ejercen un efecto tampón sobre su temperatura, mejoran su microbiología y disminuyen la erosión. Es el denominado ‘efecto mulch sobre el suelo’.
- Los estabilizadores.- Son sustancias que en solución acuosa con otros materiales, aplicadas sobre el suelo penetran en él y al desecarse, adhiere la mezcla entre las partículas terrosas dándole consistencia y permeabilidad.
- Los hidroretenedores.- Son substancias que consiguen aumentar la capacidad de retención de agua del suelo.
- Los ácidos húmicos y fúlvicos.- Que estimulan la acción del sistema radicular.
- Tierra franca u otros sustratos.- Aportan mejoras al terreno base existente.
- Envejecedores naturales de las rocas.- Están destinados a minimizar los impactos visuales de los taludes en roca. El envejecimiento natural de las rocas se produce con ocasión de una serie de efectos físico-químicos (agua, viento, temperatura, luz, oxidación, microorganismos, etc.) que con el tiempo se manifiesta generalmente por tonalidades pardo-negruzcas. Por ello, un corte reciente de un terreno rocoso se manifiesta por coloraciones pálidas o claras, que son convenientes disimular en el paisaje, máxime cuando son de gran impacto y de muy difícil integración por otros sistemas. Estos envejecedores naturales de rocas en base a colorantes simulan las tonalidades pardo-negruzcas de las rocas naturales.
El hidromulch, hydromulch, hidro-mulch o hydromulching, es un compuesto a base de numerosas fibras vegetales, que al ser proyectadas por la hidrosembradora, junto con el estabilizante y demás aditivos, actúa finalmente como una capa fibrosa que mantiene sólidas las semillas en contacto con el suelo.
El hidromulch ofrece una mayor cobertura del suelo que los mulches convencionales, haciéndolo más efectivo frente a los efectos erosivos del viento y la lluvia, manteniendo las semillas en contacto con el suelo y limitando la lixiviación de otros aditivos.
Este producto ha sido desarrollado por Bonterra Ibérica SL, empresa especialista en el control de la erosión, en colaboración con los principales fabricantes de hidrosiembradoras. Es fácilmente biodegradable y asimilado por las plantas sin dejar ningún residuo, garantiza la máxima productividad, interactúa fácil y rápidamente con otros aditivos y requiere la adición de menos mezcla de agua.
Entre las principales áreas sobre las cuales se ha diseñado el hidromulch o hidro-mulch se encuentran la protección del sustrato del suelo durante el periodo de crecimiento de la vegetación, la protección de semillas y mejora de la germinación y su fácil aplicación con aumento de productividad.
Una vez aplicado el hydromulch sobre el terreno actúa sobre la protección del sustrato del suelo durante el periodo de crecimiento de la vegetación, ofreciendo una excelente protección “temporal” de la superficie, frente a los efectos erosivos del viento y la lluvia. Este efecto se mantiene hasta que la vegetación crece, siendo ésta posteriormente, la que proporciona tal protección al suelo. También sobre la protección de semillas y mejora de la germinación, manteniendo las semillas en contacto con el suelo, limita la lixiviación de otros aditivos y los mantiene cerca de las semillas. Y es capaz de moderar los picos de temperatura, actuando sobre las semillas como un “invernadero en miniatura”. Además, durante los períodos de estrés hídrico, este producto redistribuye el agua recogida por las plántulas con el fin de reducir dicho estrés en la vegetación.
Hay versiones de hidromulch en color. En tal caso a su vez actúa como un marcador que sirve para estandarizar su aplicación ya sea en el control de las concentraciones introducidas como visualización de las zonas tratadas.
Normalmente, el hidromulch se comercializa en forma de un manojo de fibras de madera larga, ya sea de color o no, extraída de la parte carnosa de la madera. En su proceso de fabricación recibe un tratamiento térmico para su deshidratación, eliminando al mismo tiempo gérmenes patógenos y hongos.
Entre las modalidades de venta del hidromulch para hidrosiembras está el de balas de 300 litros, en palets con 32 unidades.
Las dosis recomendadas varían entre los 175 y 230 gramos por metro cuadrado como valores medios.
Un hidromulch de calidad especialmente desarrollado para su aplicación en hidrosiembras, ofrece con garantías una mayor cobertura del suelo con respecto a otros mulches convencionales, haciéndolo más efectivo frente a los efectos erosivos del viento y la lluvia, manteniendo mejor las semillas en contacto con el suelo y limitando la lixiviación de otros aditivos.
Así, un hidromulch para hidrosiembras debe de ser fácilmente biodegradable, asimilable por la vegetación sin dejar ningún residuo, garantizar la máxima productividad, interactuar de forma fácil y rápida con otros aditivos y requerir la adición de menos mezcla de agua, entre otras virtudes.
Plantas de temporada, las más alegres del jardín
En el jardín encontramos año tras año a los árboles y arbustos. Pero también a las pequeñas plantas de flor en panterres o borduras que a diferencia de ellos, son cambiadas varias veces a lo largo del año: son las llamadas… plantas de temporada.
Hortalizas de hojas, raíces, flores y frutos
Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas y que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente.
Las hay de las que aprovechamos principalmente sus hojas como es el caso de las acelgas, las endivisa, las espinacas, las lechugas…, sus flores como las alcachofas, las alcaparras, los bróculis, las coles…, sus raícescomo los boniatos, las cebollas, los nabos, las patatas, los rabanitos, las remolachas de mesa, las zanahorias… y sus frutos como en el caso de las berenjenas, los calabacines, las calabazas, las fresas, los guisantes, las habas, las judías, el maíz dulce, los melones, los pepinos, los pimientos, las sandías, los tomates, etc.
Conocemos como término hortaliza tanto a las verduras como a las legumbres verdes, como ejemplo las habas y los guisantes, pero excluimos de él a todas las frutas y a los cereales. Ojo, este término es bastante arbitrario, ya que por ejemplo a los tomates y pimientos se consideran hortalizas y no frutas, a pesar de que la parte que nos comemos es un fruto.
Las hortalizas por lo general contienen una gran cantidad de agua, tienen hidratos de carbono, fibra y son una fuente de gran cantidad de vitaminas y minerales, perteneciendo al grupo de alimentos reguladores en la rueda de los alimentos, al igual que las frutas.
Es muy recomendable el consumirlas con bastante frecuencia al día con un objetivo claramente ligado a la sanidad y bienestar social.
Kalanchoe blossfeldiana
El Kalanchoe blossfeldiana es una de las plantas ornamentales más populares dentro de su género. Normalmente es comercializada como una pequeña planta de interior de flor que se presenta en multitud de colores, además de variedades de flores simples o dobles. Una planta ideal para decorar pequeños espacios de nuestro hogar.
Control de la Tuta absoluta en tomateras
Con la llegada de las buenas temperaturas, en España, el control de la Tuta absoluta en tomateras en el huerto urbano es una obligación. Además, esta plaga llega siempre acompañada de otras plagas como son los pulgones, las cochinillas, la araña roja, la mosca blanca, las orugas, las babosas y los caracoles.
Es muy importante el comenzar de forma rápida e incluso preventiva con el control de la Tuta absoluta en tomateras. Esta plaga tiene un ciclo de tan sólo unos 25 días, su fecundidad está en un promedio de unos 250 huevos por hembra y la fertilidad de estos huevos ronda el 100%.
Descuidar el control de la Tuta absoluta en tomateras en sus primeras generaciones implica tener altos grados de infección durante el verano y más difícil de controlar.
El cultivo del tomate puede estar en un huerto urbano ecológico o no. Si lo es, los productos a utilizar deben de ser por supuesto ecológicos también. En tal caso, comenzaremos con la colocación de trampas con difusor de feromona. Estos tienen normalmente una duración de unos 60 días y realizan capturas masivas de los machos de Tuta.
El método de puesta de trampas con feromonas para el control de la Tutta absoluta en tomates consiste en:
- Distribuir entre las líneas de tomateras, un tipo de pequeñas palancanas o jofainas con agua.
- Flotando en ella, un corcho que evite el contacto de la feromona con el agua.
- Colocar sobre el corcho o recipiente aislante del agua la feromona.
- Con la feromona el macho sea atraído y caerá en ella.
Este método de tratamiento contra la Tutta absoluta no es una solución definitiva pero sirve para bajar nivel de población.
Con este método, reduciremos los apareamientos y su vez, nos indicará la cantidad de población y riesgo de infección del insecto. Si este sube razonablemente, procederemos a realizar tratamientos foliares con una frecuencia más o menos semanal. Los tratamientos fitosanitarios también deben de realizarse con productos ecológicos y un ejemplo de ellos son los productos a base de extracto de Neem con citronela… o productos de Bacilus turigensis.
Si queremos suplementar la eficacia del tratamiento contra la Tutta absoluta, podemos realizar tratamientos semanales, es decir cada 7 días, alternando dos opciones para impedir resistencias.
Una opción sería aplicar un insecticida con materia activa Indoxacarb conjuntamente con Bacillus thuringiensis.
La segunda opción aplicar un insecticida con materia activa Abamectina conjuntamente con Bacillus thuringiensis.
El Bacillus thuringiensis (o Bt) es una bacteria Gram positiva que habita en el suelo, y que se utiliza comúnmente como una alternativa biológica al pesticida.
Ambas opciones deben de ser acompañadas por un mojante para favorecer la adherencia del producto a las hojas y frutos de tomateras. Debemos mojar bien todos los tallos, ramas, hojas y frutos.
En cuanto al plazo de seguridad es de 1 día para la primera opción y de 3 días en la segunda.
Hay quien además, lo combina con un punto de luz en cada trampa por la noche que se enciende al atardecer. Este método atrae a las hembras para que estas caigan en el recipiente también, no tiene una eficacia elevada pero también ayuda a bajar la población bastante.
También podemos apoyar el control de la Tuta absoluta en tomateras mediante la colocación estratégica de pegatinas cromáticas. Y también como medida de apoyo, eliminar los frutos afectados, al igual que otras zonas de la planta (hojas y tallos) para evitar reinfecciones.
Biorrollos
Los Biorrollos para revegetación y control de la erosión, son estructuras cilíndricas compuestas de una bolsa de red de coco o de polipropileno multifilamento de gran resistencia a la acción del agua, rellena de fibra de coco u otros materiales biodegradables, muy compactos, con unas dimensiones que rondan los 30, 40 ó 50 centímetros de diámetro y unos 3 ó 6 metros de longitud.
Los Biorrollos están especialmente indicados para ser empleados como fajinas en la protección de orillas de cauces y restauración de taludes. Sobre todo en aquellos espacios sometidos a una erosión alta o muy alta, con velocidad del flujo de agua mayor de 1,5 m/s o de 2,5 m/s y pendientes mayores de 1/3 o 1/2, proveyendo además, una zona de refugio para mamíferos e invertebrados y el embellecimiento inmediato de la obra tras su instalación.
Sobre ellos, se plantan las especies de plantas acuáticas adecuadas la zona de su implantación. Estas, juegan un papel fundamental en los resultados de la restauración ya que intervienen de forma directa gracias a su sistema radicular muy desarrollado.
Entre las especies más utilizadas en los biorrollos para revegetación, aunque en cada situación se debe de analizar cuáles son las más indicadas, se encuentran la Carex riparia, Iris pseudoacorus, Juncus acutus, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lythrum salicaria, Phragmites australis, Scirpus holochoenus, Scirpus lacustris, Typha dominguensis, Typha latifolia…
Para optimizar la eficacia en la restauración mediante la implantación de Biorollos, estos deben ser cultivados preferiblemente en viveros especializados con aquellas plantas adecuadas a cada proyecto en particular, con el fin de dotarlas del máximo vigor.
Más información sobre biorrollos vegetados en www.controlerosion.es
Fertilizantes y las materias primas
En el mercado encontramos un amplio catálogo de productos fertilizantes compuesto por formulados especialmente elaborados para plantas de flor, plantas verdes, orquídeas, cactus, césped,… e incluso para corregir una determinada carencia, potenciar un estado fenológico de la planta como por ejemplo el engorde del fruto o preparar la floración para el cuaje, etc. También encontramos productos similares fabricados por diferentes empresas y presentados en diferentes formatos.
Bonsáis, árboles en macetas pequeñas
Son árboles y no están plantados en el jardín sino en pequeñas macetas. Tienen forma de grandes árboles pero son muy pequeños… son los Bonsáis.
Sedum acre
El Sedum acre es una hierba perenne suculenta perteneciente a la familia de las Crasuláceas. Crece en su hábitat en grietas de rocas, muros y laderas pedregosas, siendo utilizada también como planta en jardinería.
El Sedum acre se le conoce con distintos nombres comunes como Uña de gato, Panpajarito o Pimienta de muro, Pan de cuco, Racimillo, Telefío, Jaspalache, Racimo de lobo, Siempreviva picante, Siempreviva menor…
Originaria de Europa… espontánea de la península ibérica, es una pequeña hierba perenne suculenta, carnosa, de porte tapizante que alcanza unos 5 a 10 cm de altura. Posee tallos rastreros en la base, siendo en cambio erectos o ascendentes en la porción superior. Sus finas raicillas penetran fácilmente en las grietas pequeñas.
Como decimos, sus pequeñas hojas son carnosas y muy numerosas, sésiles y erectas. Estas tienen su cara superior casi aplanada, con la inferior dispuesta en forma de carena.
Tiene su floración durante primavera y verano. Sus flores son de forma estrellada de color amarillo brillante. Poseen cinco sépalos y pétalos que se agrupan en corimbos terminales.
Una vez fecundadas producen frutos que es un conjunto de folículos.
El Sedum acre tiene su hábitat laderas y zonas rocosas cercanas de la costa. Es fácil encontrarla también incrustada en muros viejos. Comparte hábitats con otras plantas capaces de crecer en grietas de rocas o sobre tejados como Sedum sediforme, Sedum album…
Como todas las especies de su género, está muy bien adaptada a la sequía, debido a la capacidad de almacenar agua en sus hojas, lo que hace que sea muy usada en la vegetación de muros y cubiertas.
El Sedum acre es también una planta ornamental que se usa en jardinería como planta tapizante y de rocalla. Se cultiva normalmente en los jardines de las regiones con temperaturas templadas, especialmente en el hemisferio norte.
Cultivo del Sedum acre
Entre sus usos una vez cultivada, el destinado como planta de restauración paisajística, y jardinería para uso en rocallas o planta cubre suelos o tapizante.
El Sedum acre lo vemos crecer en sustratos pobres y secos, con preferencia por los suelos calcícolas, prefiriendo estos a los demasiado fértiles. Con ello no se quiere decir que vegete mal en sustratos más ricos, pero sí las plantas cultivadas en ellos tendrán una peor respuesta una vez en el terreno definitivo.
Aunque puede desarrollarse bien en semisombra, lo ideal es cultivarlo a pleno sol, con un riego escaso que fortalezca su sistema radicular.
Como utilizaremos un sustrato con poca retención de agua, los riegos mencionados como escasos se compensarán con una mayor frecuencia. Un estancamiento de agua conlleva una podredumbre de sus raíces y muerte de la planta.
Su multiplicación puede ser mediante semilla, realizando la siembra en primavera. Pero es mucho más eficaz la multiplicación por esqueje, principalmente por su rapidez de cultivo.
El cultivo del Sedum acre puede hacerse en pequeñas macetas de unos 10 a 12 centímetros de diámetro, aunque si se cultivan en cantidad, es mejor hacerlo en bandejas de alvéolos e incluso en bandejas forestales.
Esta planta está muy bien adaptada a la sequía, debido a la capacidad de almacenar agua en sus hojas, lo que hace que sea muy usada en la vegetación de muros y cubiertas.
El Sedum acre también es una planta ornamental que se usa en jardinería como planta tapizante y de rocalla.
Lantana camara
La Lantana camara es una de las plantas de jardín mediterráneo más floríferas y que lo hacen durante un gran periodo de tiempo. Pertenece a la familia Verbenáceas y su nombre científico es como decimos la Lantana camara, aunque también se le conoce popularmente con una gran cantidad de nombres como ‘camará’, simplemente ‘lantana’, ‘bandera española’, ‘ou i tomaca’, ‘confite’, ‘frutillo’, ‘flor de duende’, ‘flor de sangre’, ‘tres colores’, ‘yerba de cristo’, ‘cariaquito’…
El origen de la Lantana camara es América tropical, pudiéndose encontrar en países como Brasil, Uruguay y nordeste de Argentina. Quizás por ello, se desarrolla tan bien en zonas de clima mediterráneo durante todo el año y con no tanta rapidez en zonas más frías. Es interesante el saber que en zonas muy cálidas puede hacerse infectante e invasora.
La Lantana camara tiene un porte arbustivo muy ramificado y algo oloroso. Su crecimiento es muy rápido y alcanza fácilmente alturas superiores al metro, llegando incluso a superar los dos.
Las hojas de la Lantana camara son caducifolias, simples, opuestas, pecioladas, de borde algo dentado y de aspecto ásperas y rugosas en el haz, con un cierto olor muy característico.
Es muy apreciado en zonas templadas por su prolongada floración multicolor. Su floración es muy espectacular, comenzando en España a principios de primavera y prolongándose hasta bien entrado el otoño. Sus flores jóvenes en la variedad más tradicional son amarillas anaranjadas, tornándose rojizas cuando maduran. La corola es tubulosa y se agrupan en inflorescencia capituliforme.
El fruto de la Lantana camara es en forma de drupa esférica, de color verde intenso que se torna negro brillante en su madurez. Tiene unos 5 milímetros de diámetro y su fructificación se centra con mayor intensidad durante las estaciones de verano y otoño.
Últimamente han aparecido en el mercado nuevas variedades con nombres comerciales puestos por las empresas de genética que las han obtenido. Así podemos encontrar variedades de color predominante blancas, amarillas, azules, rojo intenso, etc. Todas estas flores mantienen su tendencia a variar su tonalidad en función de la ‘edad de sus flores’.
La reproducción de la Lantana camara puede realizarse fácilmente por semillas o esquejes durante los meses primaverales a nivel doméstico y durante todo el año en viveros profesionales.
Variedades de Lantana camara
En Europa, sobre todo en el arco mediterráneo, la Lantana se ha popularizado enormemente como planta arbustiva de jardín de flor. Dentro de este género existen multitud de especies como son la Lantana aculeata, Lantana alba Mill, Lantana armata, Lantana bamara, Lantana camara, Lantana depressa, Lantana glutinosa, Lantana involucrata, Lantana montevidensis, Lantana moritziana, Lantana sellowiana, Lantana trifolia, Lantana urticifolia…
De todas ellas, la Lantana montevidensis y la Lantana camara son las más populares en nuestros jardines. En el caso de la Lantana camara, es originaria de América tropical y pertenece a la familia de las Verbenáceas y como decimos es muy apreciada en zonas templadas por su prolongada floración multicolor. Su espectacular floración comienza en España a principios de primavera y se prolonga hasta bien entrado el otoño.
La Lantana camara ha experimentado un incremento importante de variedades durante estos últimos años. Inicialmente, las variedades de Lantana camara más tradicionales eran bicolores amarillas – anaranjadas, tornándose más o menos rojizas cuando maduraban y de ahí lo de ‘banderita española‘, uno de sus nombres populares más extendidos.
Últimamente han aparecido en el mercado nuevas variedades de Lantana camara con nombres comerciales puestos por las empresas de genética que las han obtenido. Así podemos encontrar variedades de color predominante blancas, amarillas, azules, rojo intenso, etc. y bicolores armoniosos entre estos mismos colores. Todas estas flores mantienen su tendencia a variar su tonalidad en función de la ‘edad de sus flores’.
Estas variedades de Lantana camara, en su mayoría se encuentran protegidas por su obtentor y se comercializan sus esquejes con un coste añadido asociado como royalty. También hay que saber que todas estas variedades de Lantana camara no sólo se distinguen en el color de sus flores sino también en la velocidad de crecimiento de la planta, intensidad de floración, la producción de fruto o no, la vellosidad de sus ramas, ligeras variaciones en la forma de sus hojas, etc.
Poda de la Lantana camara
La Lantana camara se ha convertido en una especie muy popular en los jardines de clima cálido por su rusticidad y espectacular floración, además de prolongada en el tiempo.
La poda de la Lantana camara se puede realizar bajo dos esquemas muy distintos: la poda de formación y mantenimiento, y la poda de rejuvenecimiento.
Poda de formación y mantenimiento de la Lantana camara
La poda de formación y mantenimiento se puede realizar a lo largo de todo el año cuando se considere necesario para mantener la planta dentro de las dimensiones y formas deseadas en cada caso. En realidad podemos decir que se puede llegar a comportar como un seto.
Esta poda consiste en recortar con tijeras aquellas ramas que sean necesarias y en el momento en el que lo precise. La Lantana camara brotará inmediatamente y se compactará aun más su masa foliar.
Poda de rejuvenecimiento de la Lantana camara
La poda de rejuvenecimiento se le realiza una vez al año y durante el reposo vegetativo invernal. La Lantana camara pierde sus hojas durante el invierno en el hemisferio norte. Es entonces cuando se procede a realizar una poda muy fuerte rebajándola notablemente.
Las herramientas de poda deben de ser más fuertes (tijeras profesionales y sierras) ya que en ocasiones se han creado ramas muy gruesas.
El nivel de la poda en este caso será bastante bajo. Así, dejaremos a la planta en condiciones de que durante todo el año siguiente (hasta la nueva poda de rejuvenecimiento), crezca sin alcanzar grandes dimensiones. Recordemos que la Lantana camara en condiciones favorables es una planta invasora.
Adenium obesum
Científicamente se llama Adenium obesum, pertenece a la familia Apocináceas y se le conoce de forma popular como Adenio, Sabi Star, Kudo, Rosa del desierto o Adeno. Su nombre parece venir de Adén, que podría designar la región del Golfo del mismo nombre que da la entrada al Mar Rojo.
Originario del este y sur tropical y subtropical de África y Arabia, está presente de forma natural en países como Sudán, Yemen, Socotra, Namibia, Zimbabwe y Sudáfrica por ejemplo.
Descripción del Adenium obesum
En su estado natural, el Adenium obesum es un arbusto o pequeño árbol que alcanza de uno a tres metros de altura, aunque como planta ornamental se comercializa en forma de pequeño arbusto en maceta, ramificada y compacta, con aspecto de planta muy exótica y con bellas flores.
Una de las atractivas características de esta planta es el caudex, engrosamiento de la base de su tronco y que funciona como almacenador de agua. El caudex, también conocido como lignotubérculo, es un término botánico que describe una forma de la morfología del tallo, en el que aparece como un alargamiento o engrosamiento esferoide, frecuentemente leñoso.
Ornamentalmente, esta peculiar tendencia de engrosar su tallo principal, le da un cierto aspecto de bonsái. Por otra parte, esta condición le sirve para realizar reservas de agua por lo que puede resistir muy bien los períodos de sequía.
Las hojas del Adenium obesum están dispuestas en espiral, son simples, enteras y ovaladas con una apreciable textura coriácea que miden de 5 a 15 centímetros de longitud y con un ancho de 4 a 8 centímetros, según el estado de desarrollo de la planta. Son semipersistentes ya que se suelen caer en períodos de sequía como medida de defensa ante esta circunstancia. En esos momentos se dice que la planta se encuentra en reposo vegetativo.
Si se producen cortes en sus ramas u hojas suele segregar una sustancia de aspecto lechoso (su savia) que puede ser irritante para la piel.
Las flores del Adenium obesum son tubulares con una longitud de 2 a 5 centímetros. Estas poseen cinco pétalos que en su conjunto le dan un tamaño de entre 4 a 6 centímetros de diámetro, semejante a los géneros Plumeria y Nerium. Son de color rosa claro con un borde más oscuro y florecen principalmente en verano, aunque como planta en maceta puede mantener períodos de floración mucho más largos.
Sus semillas se pueden utilizar para su reproducción sembrándolas durante los meses de primavera y verano.
Subespecies de Adenium obesum
Según en el área geográfica en la que nos encontremos podemos encontrar diferentes subespecies de Adenium obesum, aunque algunas y según los expertos, llegan a ser consideradas especies propias.
Algunas de las especies de Adenium obesum más populares son:
- Adenium obesum subsp. Boehmianum en Namibia y Angola.
- Adenium obesum subsp. Obesum en Arabia.
- Adenium obesum subsp. Oleifolium en Sudáfrica y Botsuana.
- Adenium obesum subsp. Socotranum en Socotora.
- Adenium obesum subsp. Somalense en el Este de África.
- Adenium obesum subsp. Swazicum en el Este de Sudáfrica.
El cultivo del Adenium obesum en vivero
La vida del Adenium obesum en el vivero tiene muy poco que ver con la del Adenium obesum en su hábitat natural en África y Arabia, donde la escasez de agua forma parte de su día a día, a la vez que los ejemplares crecen de forma dispersa por estos territorios.
Pero el que una planta sea capaz de vivir en condiciones extremas, al igual que pasa con los cactus, no significa que en mejores condiciones no se desarrolle mucho mejor. Y el Adenium obesum es un claro ejemplo de ello.
El cultivo del Adenium obesum en vivero, al contrario de lo que ocurre en la naturaleza, se cultivan en miles de unidades, todas las plantas agrupadas, de una forma programada y en diferentes partidas para poder disponer de plantas comerciales a lo largo de todo en año.
El cultivo parte de esquejes apicales o interdonales, enraizados en bandejas multialveolares o macetas de pequeño tamaño que no superan los 10 centímetros de diámetro. El sustrato elegido para esta fase de cultivo es un sustrato turboso, aireado con perlita y con un pH sobre 6,5 y ligeramente fertilizado. El proceso consiste en el llenado de las bandejas de alvéolos con este sustrato humedecido, el cortado de los esquejes de las plantas madres, con una longitud sobre los 4 a 8 centímetros de diámetro, y su plantación enterrando la parte inferior del esqueje unos dos centímetros en el sustrato.
Las bandejas con los esquejes se sitúan en el suelo o mesas de cultivo en un invernadero con luz tamizada, una temperatura alrededor de los 22ºC y una humedad relativa muy alta al principio, que irá disminuyendo según enraícen los esquejes.
A nivel profesional, estos invernaderos de enraizamiento están perfectamente equipados tecnológicamente con calefacción, mallas se sombreo y sistemas de microaspersión.
Una vez enraizados los esquejes y aclimatados, con un sistema radicular pequeño pero bien desarrollado, se trasplantan a una maceta mayor. El tipo de maceta irá en función del tamaño comercial que se pretende realizar, normalmente y de forma más popular, entre los 14 y 18 centímetros de diámetro. El sustrato de plantación es menos turboso con mezclas de otros materiales que lo aligeren y le proporcionen una buena aireación y eviten su encharcamiento.
La zona de exposición de cultivo debe de ser muy soleada y su riego periódico, sin llegar al exceso ya que es una planta que le gusta alternar una ligera sequedad entre riego y riego. Lo normal es recurrir al riego localizado y aprovechar cada riego para aportar el fertilizante en pequeñas dosis pero de forma frecuente, con un equilibrio 18-12-24 más microlementos.
En estas condiciones tan perfectas, el Adenium obesum vegeta a su máxima capacidad mientras que técnicos e ingenieros profesionales, controlan su desarrollo en perfectas condiciones de sanidad vegetal. Según se desee su formación, durante el cultivo se somete a uno o más pinzados para conseguir plantas más brotadas, compactas y de aspecto arbustivo.
Cuando el Adenium obesum alcanza su tamaño comercial, se selecciona por calidades y se carga en carrys y estos en camiones isotérmicos para distribuirlos por sus mercados naturales, como por ejemplo las floristerías, centros de jardinería (gardens centers), y demás tiendas especializadas.
Los cuidados del Adenium obesum
Para el cultivo del Adenium obesum en el hogar o el jardín, es importante conocer ciertos aspectos sobre él como por ejemplo su origen tropical y subtropical, que vegeta con temperaturas más bien altas, en un ambiente con posibles sequías durante ciertos periodos del año y que en su estado natural puede alcanzar varios metros de altura.
Su venta en el ámbito ornamental es en forma de pequeño arbusto en maceta, como planta ramificada y compacta, de aspecto exótico y con bellas flores. En este formato, lo normal es disfrutarlo como planta ornamental de interior y sólo en climas más bien cálidos y sin riesgo de heladas, como planta de exterior en el jardín. Las temperaturas óptimas para su crecimiento están por encima de los 25⁰C. Inferiores a los 15⁰C pueden provocar daños irreversibles en la planta como por ejemplo la caída del follaje y pudriciones de raíces.
Su exposición debe ser lo más soleada posible. En lugares poco iluminados perderá todas sus hojas y puede morir. Dentro de casa debe estar lo más cercano posible a las ventanas y alejado de las corrientes persistentes de aire. Sus riegos deben ser espaciados entre sí para que el sustrato quede algo seco de vez en cuando con el fin de que sus raíces crezcan sanas y fuertes. Recordemos que esta planta cuenta con su característico engrosamiento de la base de su tronco llamado caudex y que funciona como almacenador de agua. Mucha humedad provocará la aparición de hongos que pudrirán sus raíces, caída de hojas y flores.
El abonado puede ser del tipo recomendado para plantas de exterior de flor, aplicando las dosis más bajas recomendadas por el fabricante y distanciados unos 15 ó 20 días entre abonado y abonado.
Como el Adenium obesum es un arbusto o pequeño árbol en su estado natural, tendremos que ir podándolo cada cuatro o seis meses para seguir manteniéndolo con un aspecto compacto. Si por el contrario lo plantamos en el jardín, elegiremos una zona muy soleada y lo podemos dejar crecer de forma más natural. Lo plantaremos alejado uno o dos metros de otras plantas ya que con el tiempo adquirirá la envergadura característica de su especie. Por lo tanto, tengamos este aspecto en cuenta a la hora de elegir la zona de su plantación.
La Rosa del Desierto prefiere terrenos frescos, fértiles y bien drenados que no se encharquen. Como ya hemos adelantado, requiere altas temperaturas y saber que por debajo de los 15 grados centígrados puede comenzar a resentirse. Si el terreno o el sustrato es muy arcilloso podemos mejorarlo mezclándolo con arena de río y algo de grava para aumentar su capacidad porosa.
Al exterior y como cuidados del Adenium obesum está también el abonado. Se recomienda que sea relativamente moderado, a lo largo del período de crecimiento (primavera, verano y mitad de otoño) y en este caso con un tipo comercial especial para ‘plantas crasas o cactáceas’.
En cuanto a plagas, pueden aparecer pulgones o ácaros que debemos controlar con insecticidas. Enfermedades no suele tener y en este capítulo, el principal enemigo de esta planta es el exceso de humedad que provocará la pudrición de sus raíces y sí favorecerá la aparición de hongos.
Cómo reproducir la Rosa del Desierto
Ya hemos explicado como reproducir la Rosa del Desierto o Adenium obesum a nivel profesional. A nivel de aficionado el método también puede ser fácil si se realiza manteniendo un mínimo de cuidados.
Podemos optar tanto su reproducción por esquejes como por semillas.
Reproducción de la Rosa del Desierto por semillas
Lo primero es adquirir las semillas y esto no suele ser fácil porque no se vende habitualmente. Si nos florece la planta y sus flores se fecundan dan sus frutos en forma de vaina que contienen las semillas.
Estas vainas, cuando maduran completamente, tienden a abrirse y dispersar las semillas, momento ideal para recolectarlas ya que indica su punto de maduración óptimo y por lo tanto que están listas para germinar.
Estas semillas las sembraremos durante la primavera o el verano en bandejas con un sustrato especial para plantas de interior, mejorada su aireación con la mezcla de arena de río en un 15 a 20%. Una vez distribuidas las semillas las cubriremos ligeramente con el mismo sustrato y regaremos, manteniendo una humedad constante hasta su germinación.
Mantendremos también una temperatura ambiental para su mejor germinación alrededor de los 25⁰C. Temperaturas algo más bajas provocarán una germinación más lenta e irregular.
Cuando comiencen a germinar las semillas reduciremos la frecuencia de riegos y cuando cada plántula tenga de 6 a 8 hojas verdaderas estarán listas para el trasplante a una maceta mayor. El sustrato de plantación debe ser más rico en nutrientes pero manteniendo su capacidad de porosidad para evitar que se encharque con facilidad. Una vez enraizadas las plántulas en las nuevas macetas ya podemos ubicarlas a pleno sol.
Reproducción de la Rosa del Desierto por esquejes
El momento ideal para su reproducción es durante los meses cálidos del año (mediados de primavera a finales de verano). Cortaremos los esquejes de las plantas más sanas, tomando trozos de sus ramas siete a doce centímetros de longitud.
Estos esquejes los sumergiremos o untaremos por la zona del corte con una hormona de enraizamiento para favorecer la emisión de raíces. Seguidamente pondremos nuestro esqueje en una maceta o bandeja de alvéolo con un sustrato arenoso y con buen drenaje. Enterraremos ligeramente la zona de corte y los mantendremos protegidos del sol directo y corrientes de aire que los puedan deshidratar. Si mantenemos el sustrato húmedo y el ambiente protegido con una humedad ambiente elevada, en poco más de 25 días, emitirán estos esquejes nuevas raíces y con ello obtendremos nuevas plantas.
Conforme se fortalezcan podremos trasplantarlas a unas macetas mayores e incluso plantarlas directamente al jardín.
Árboles de hoja caduca y sus hojas de colores
Se llaman árboles de hoja caduca aquellos que pierden su follaje durante una parte del año. La mayoría de ellos durante la época invernal y otros coincidiendo con la época más seca del año. Los primeros suelen ser originarios de climas con inviernos suaves o fuertes, y los segundos de zonas con climas más cálidos y áridos.
Árboles de hoja perenne, los siempre vestidos
Paseando por el jardín, el campo o los bosques, podemos ver árboles que no pierden sus hojas durante el año. Siempre están vestidos. Le llaman árboles de hoja perenne o plantas ‘siempre verde’.
Plantas de interior… porque están dentro de casa
Llamamos plantas de interior a aquellas que tenemos decorando el interior de nuestras casa y que también vemos en los hoteles, restaurantes y centros comerciales.
Taxus baccata
El Taxus baccata es una conífera de lento desarrollo muy conocido en España como tejo y es un árbol que podemos encontrar aislado, formando setos y como ejemplares en jardinería. Su madera fue muy valorada en la antigüedad por su notable calidad, fabricando en un principio con ella arcos y posteriormente utilizada en ebanistería y marquetería.
Los frutos, alimentando con colores y sabores
Los frutos son las estructuras de las plantas con flores que se originan tras la fecundación y que contienen las semillas. Su principal misión… la protección y dispersión de estas semillas.