En agricultura, los microorganismos son imprescindibles para mantener la fertilidad del suelo, para desarrollar cultivos sanos y vigorosos… y sin saberlo, además el hombre viene utilizándolos desde hace milenios para beneficio propio, en sanidad y en la elaboración de alimentos. Desde hace pocos años, los microorganismos destinados al uso en agricultura están ganando importancia, dado que se han comprobado los resultados positivos de su aplicación como alternativa al uso de otro tipo de fertilizantes. En esta entrevista D. Francisco Soriano nos adentra en el uso de éstos, en la producción agrícola.
Expertos en agronutrientes y bioestimulantes agrícolas
España es una de las principales potencias a nivel mundial en el desarrollo y fabricación de agronutrientes y bioestimulantes agrícolas. En concreto, la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA) agrupa actualmente a 49 empresas fabricantes, cuyos fabricados están presentes en más de 100 países con el 45% de sus ventas en el mercado internacional y con una facturación global alrededor de los 600 millones de Euros en 2016.
Se habla en muchas ocasiones de fertilizantes o agronutrientes para la nutrición vegetal como sinónimos, cuando en la realidad hay importantes diferencias. La palabra fertilizante suele referirse a un grupo de abonos binarios como el nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato monoamónico,… o la urea, fertilizantes tradicionales utilizados durante siglos. En cambio los segundos, los agronutrientes, son fertilizantes más complejos de elaboración y fruto de un I+D+i desarrollado por sus fabricantes. Están pensados para conseguir las máximas producciones en aquellos cultivos donde se aplican y de hecho se refieren a ellos como cultivos de alto rendimiento.
Las fórmulas de los agronutrientes son muchas y variadas, creadas para aplicaciones concretas según el estado de la planta: enraizamiento, vegetación, floración, cuajado, engorde de la fruta,… para corregir carencias o disminuir los excesos de salinidad en agua de riego. Productos pensados para dar soluciones a una agricultura avanzada y mundial.
A los agronutrientes hay que sumarles los también novedosos productos denominados bioestimulantes agrícolas, una familia de formulados que persiguen estimular o fortalecer las plantas en condiciones adversas o sometidas a estrés durante su cultivo.
Estas tecnologías permite ayudar al agricultor y que consigan hacer de sus explotaciones verdaderas fábricas, teniendo siempre en cuenta el objetivo de conseguir alimentos suficientes, seguros y saludables.
I+D+i-t en agronutrientes y bioestimulantes agrícolas
De todos es sabido que de nada sirve investigar, desarrollar e innovar si seguidamente los frutos conseguidos no se transfieren. Y este es el caso de estos productos tecnológicos como son los agronutrientes y bioestimulantes agrícolas.
Para acercar esta innovación en nutrición vegetal al agricultor, hasta ahora las empresas fabricantes contrataban a profesionales técnicos recién salidos de las universidades y que seguidamente formaban para transferir adecuadamente la tecnología de sus productos al mercado de la producción agrícola.
Ante el déficit de personal técnico cualificado, AEFA (Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes) y COIAL (Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante), han elaborado un programa pionero para formar a ingenieros agrónomos como especialistas en agronutrientes y bioestimulantes agrícolas.
Las empresas asociadas a AEFA destacan por su elevada inversión en investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos, destinando alrededor del 5% del volumen de sus facturaciones a I+D+i+t. Fruto de ello y como ya hemos avanzado, los productos de sus asociados están presentes en más de 100 países con el 45% de sus ventas en el mercado internacional y con una facturación global alrededor de los 600 millones de Euros en 2016. Con respecto a la cuota del mercado interior lideran el de agronutrientes con el 80% y con el 76% el de bioestimulantes agrícolas.
Las empresas asociadas a AEFA contribuyen eficazmente al desarrollo y expansión del sector de la agronutrición vegetal estando presentes en todos los ‘sectores verdes’ como son la horticultura intensiva y extensiva, la fruticultura, las áreas verdes y la producción ornamental en todas sus especialidades. En este contexto generan empleo cualificado y de calidad y como muestra el 40% del personal de sus plantillas corresponde a titulados universitarios (Ing. Agrónomos, Ing. Agrícolas, Químicos, Biólogos, Licenciados en economía y gestión de empresas, etc.). Gran parte de este equipo técnico constituye la fuerza de divulgación y transmisión tecnológica de las empresas miembros de AEFA hacia una agricultura que se le plantean retos constantes para la producción de alimentos suficientes, seguros y saludables, en escenarios agrícolas muchas veces adversos o cambiantes como consecuencia del cambio climático.
Programa de experto profesional en agronutrientes y bioestimulantes agrícolas.
Conscientes de la necesidad de encontrar ingenieros agrónomos especialistas en agronutrientes y bioestimulantes agrícolas (hasta la fecha siempre han sido formados por las propias empresas), AEFA (Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes) y COIAL (Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante) se propusieron formar a profesionales en la gestión de la innovación y transferencia tecnológica en agronutrición vegetal. Poco tiempo después, exactamente el 3 de marzo del presente año en las instalaciones del Salón de Actos de Cajamar en Valencia (España), se ha inaugurado oficialmente el curso ‘Programa de experto profesional en agronutrientes y bioestimulantes agrícolas’ liderado por AEFA y COIAL e impartido por los mejores especialistas nacionales en estas materias.
Las temáticas del programa contemplan áreas como la nutrición de plantas (análisis y diagnóstico, fertirrigación, fertilización foliar, biocontrol, TIC’s aplicadas a la nutrición vegetal, bioestimulación,…), la regulación del mercado en el ámbito de la Unión Europea y la dirección de ventas, un perfil cada vez más demandado (análisis de mercados, redes de ventas, dirección de equipos, previsión y organización de ventas), etc.
El acto inaugural del programa ha estado presidido por D. Roger Llanes, Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Valenciana; D. Eduardo Holgado, Director Territorial de Cajamar Caja Rural SCC; D. Ricardo Villuendas, Presidente de AEFA; D. Baldomero Segura, Decano de COIAL; Dª. Estefanía Hinarejos, Coordinadora del módulo Regulación; D. Salvador López, Coordinador del módulo Nutrición de Plantas y D. Jaime Picher coordinador del módulo de ventas. El mismo ha estado arropado por representantes de numerosas empresas asociadas a AEFA y su Director General Victorino Martínez.
Destacar que el ‘Programa de experto profesional en agronutrientes y bioestimulantes agrícolas’, una vez finalizado -abarca el periodo de abril a diciembre-, se creará una bolsa de trabajo a disposición de las empresas de AEFA, promotoras de esta iniciativa. Se calcula que en los próximos años se generarán alrededor de 200 puestos para ingenieros agrónomos en las empresas del sector.
Durante el acto, en opinión de D. Baldomero Segura, Decano de COIAL “La alta demanda de ingenieros agrónomos especializados en este sector habla de potenciar las empresas del sector, que han sabido conquistar y aportar valor a los mercados. El COIAL quiere ser el ‘proveedor’ de mano de obra especializada y evitar que queden puestos de trabajo sin cubrir, algo que ya está empezando a suceder. Los colegios profesionales tenemos que ser intermediarios entre los profesionales y las empresas y conocer las tendencias del mercado para cubrir la demanda que se genera”.
Desde el punto de vista empresarial, D. Ricardo Villuendas, Presidente de AEFA destaca que “el objetivo de AEFA es la divulgación y transmisión tecnológica de las empresas miembros hacia una agricultura a la que se le plantean retos constantes para la producción de alimentos suficientes, seguros y saludables, en escenarios agrícolas muchas veces adversos o cambiantes como consecuencia del cambio climático. Por eso esta propuesta formativa es tan importante, queremos divulgar conocimiento especializado para un sector que lo necesita para seguir creciendo”.
En esta misma línea, el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, D. Roger Llanes, ha subrayado la importancia de este curso, “dado que otorgará mayor profesionalidad a un sector ya de por sí muy destacado, con empresas punteras, competitivas y exportadoras”.
Opiniones sobre ‘Programa de experto profesional en agronutrientes y bioestimulantes agrícolas’.
D. Francisco Miguel, CEO de Atlántica Agrícola: “Nos encontramos con una destacada demanda por parte de las empresas del sector y pocos candidatos que reúnan los requisitos. Los futuros profesionales cuentan con un amplio abanico de conocimientos y opciones. La empleabilidad está asegurada”.
D. Carlos Lledó, CEO de Idai Nature: “Existe un desconocimiento entre los estudiantes de la gran potencia mundial que es España en el ámbito de los bioestimulantes, lo que hace menos atractivo nuestro sector, pese a que la realidad es que el sector agrícola es uno de los que más están promoviendo el mercado laboral, que precisa de mano de obra cualificada y con formación específica en nutrición vegetal”.
D. Pedro Peleato, presidente de Seipasa: “Las empresas necesitamos que se formen, por lo menos a nivel legislativo, regulatorio, técnico y comercial. Saber cuáles son los caracteres básicos, qué regulación se aplica, qué criterio o análisis hay que hacer. A los alumnos de este programa vamos a darles esa ventaja y ese compromiso: si realmente están preparados se podrán incorporar a nuestras empresas”.
Web oficial de AEFA: www.aefa-agronutrientes.org
Ensalada de naranja y cebolla
La naranja es un fruto cítrico redondo de color naranja y consumido mayoritariamente en invierno en el hemisferio norte. Existen una gran cantidad de variedades. Importante fuente de vitamina C y de otros nutrientes.
Almendro
El almendro es un frutal del que viven numerosos pueblos rurales del arco mediterráneo y el que ha conseguido que España esté entre los principales productores de almendra del mundo. Leche de almendra, turrones de Jijona y de Alicante, peladillas, mazapanes, polvorones, bebidas como el amaretto,… son productos muy conocidos y que tiene a la almendra como su ingrediente principal.
De su fruto no sólo se extrae su semilla con la que se elaboran gran cantidad de productos, además de aceites y esencias, también se aprovecha su cáscara, que proporciona por ejemplo combustible para calefacción.
Introducido por los fenicios y posteriormente propagado por los romanos, este frutal se cultiva en España desde hace más de 2.000 años. Su cultivo comenzó a situarse inicialmente en las zonas costeras del mediterráneo y con el tiempo, hoy ya se puede ver en otras zonas del interior e incluso del norte, aunque el clima no le es tan favorable.
La importancia del cultivo del almendro tiene su origen, además del incremento de la valoración de los terrenos marginales, en la demanda creciente por parte de la industria. Nuevas variedades han conseguido enormes mejoras en el rendimiento de las cosechas, así como de la calidad del fruto. Los países más importantes en la producción de almendra son Estados Unidos, España, Italia, Rep. Islámica de Irán, Marruecos, Túnez, República Árabe de Siria, Grecia, Turquía, Pakistán, Argelia, China, Australia, Chile , Portugal, Francia, Israel, Tayikistán, Croacia, Chipre,…
Prunus amygdalus Batsch
El popular almendro tiene como nombre científico Prunus amygdalus Batsch, pertenece a la familia Rosaceae y es originario de las regiones montañosas de Asia Central.
El almendro construye su sistema radicular en base a unas pocas raíces gruesas que se desarrollan en amplitud y profundidad. De ellas se desarrollan otras de menos diámetro y de estas a su vez otras más pequeñas aun hasta llegar a las más finas que son las que realmente tienen la capacidad de poseer pelos absorbentes y con ello tomar el agua y nutrientes del suelo.
Su tronco es liso y de color verde en su juventud, pasando a ser muy agrietado y de color marrón oscuro conforme avanza en el tiempo. De él salen sus ramas que poseen nombres técnicos según el número de yemas de flor y/o vegetación que contengan: ramos mixtos, chifonas, ramilletes de mayo,… siendo considerados órganos más o menos fructíferos y por lo tanto debemos conocerlos para mediante la poda, regular su producción.
Sus hojas son lanceoladas de bordes dentados o festoneados, largas, estrechas y puntiagudas de color verde más o menos intenso según variedades.
Su flor posee cinco sépalos y cinco pétalos con colores que van entre un blanco a un rosado dependiendo de la variedad. Sus pétalos pueden estar más o menos escotados centralmente, llegando incluso a solaparse en algunas variedades. Una vez fecundadas, producen un fruto denominado drupa con exocarpo y mesocarpo correosos y endocarpo duro. En su interior se encuentra la semilla que es el producto de consumo. Esta posee dos tegumentos envolventes difícilmente separables (testa y tegmen), de color verdoso al inicio que pasa a castaño claro y marrón según llega a su madurez.
El Almendro, el primero en florecer
De todos los frutales del huerto el primero en florecer es el Almendro. Con él, la sensación de que comienza a finalizar el invierno es una realidad y siempre es agradable contemplar estas flores en un día soleado en pleno campo.
Sus flores nacen antes de que lo haga su follaje y florece a lo grande, llenando todo el árbol de un manto de flores espectacular. Y si un almendro en plena floración es precioso, cuando lo hacen todos a la vez en el campo el impacto es espectacular.
Si con el cultivo del cerezo se ha conseguido que zonas como el Valle del Jerte en Extremadura sea una cita obligada cuando se encuentra en plena floración, también lo consigue el almendro en zonas donde su cultivo está muy extendido. Este es el caso del pueblo de Alcalalí, perteneciente a la provincia de Alicante y situado en la comarca de la Marina Alta, que celebra sus famosas rutas ‘Paseando entre almendros en flor’ durante el mes de febrero.
Como anécdota, el almendro es una especie autoincompatible, por lo que requiere la polinización cruzada. Así, por una parte deben colocarse polinizadores para obtener un mayor cuajado y por otra el trabajo de las abejas es fundamental. Un carácter notable es la xenia (influencia del polen extraño sobre la semilla resultante) que se produce cuando tiene lugar la fecundación cruzada con almendro salvaje, también llamado amargo, dando como resultado almendras de sabor amargo aun siendo una variedad de semilla dulce.
Requerimientos de clima y tierra del almendro
El almendro es una especie muy rústica y de ahí que se cultive en zonas marginales, en secano y sobre campos con terreno de mala calidad. Esto no quiere decir que en mejores condiciones no crezca mejor y aumente su productividad notablemente.
Prefiere las zonas cálidas y es poco tolerante al frío, aunque soporta ligeras heladas. Requiere entre 200 y 400 horas frío (200-400) por lo que es uno de los primeros frutales en florecer. Es muy tolerante a la sequía y necesita de mucho tiempo para la maduración del fruto: florece a finales de enero y se recolecta a partir de agosto. Para asegurarse una adecuada polinización debemos contar con la presencia de variedades polinizadoras y factores climáticos que afecten a las abejas: frío, heladas, lluvia, etc. No tolera los encharcamientos por lo que prefiere los suelos sueltos, arenosos o ligeramente francos.
Variedades de almendros
Las empresas especializadas en mejoras genéticas buscan variedades de almendros que posean autocompatibilidad y alogamia, sean muy productivas, que su época y densidad de floración sean variedades de floración tardía para evitar daños de heladas, muy floríferas y de rápida entrada en producción, que en cultivo respondan bien a su estructura de formación y poda, que tengan tolerancia a condiciones adversas del medio, sean resistentes a plagas y enfermedades, que su semilla sea de calidad con ausencia de semillas dobles, que en su conjunto… según variedades… sean de maduración precoz y media, que la dureza de su cáscara y rendimiento al descascarado sea la adecuada para evitar la ruptura de la cáscara en los procesos de pelado, etc.
Como consecuencia de que el cultivo del almendro se ha extendido a zonas de menos calidad, actualmente se demandan variedades de floración tardía, además de mayor rendimiento de semilla y ausencia de aparición de frutos dobles. También se demandan variedades autocompatibles como por ejemplo Guara o Moncayo porque mejoran la producción sin necesidad de incorporar otras variedades polinizadoras en la misma explotación.
Algunas de las variedades de almendras cultivadas:
- Marcona: Gran calidad, muy productiva, de maduración tardía y requiere polinización cruzada. Semilla redondeada. Floración precoz.
- Desmayo Largueta: Producción media-alta. Requiere polinización cruzada. Floración precoz y recolección semitardía. Semilla alargada puntiaguda y algo plana.
- Desmayo rojo: Floración tardía. Fruto muy grueso. Semilla alargada con punta compacta.
- Guara: Variedad autocompatible. Floración tardía y maduración temprana. Semilla bastante alargada.
- Soleta: Variedad autocompatible, resistente a heladas y de pepita similar a Largueta.
- Belona: Variedad autocompatible, resistente a heladas y de pepita similar a Marcona.
- Diamar: Variedad autocompatible tofértil, de floración extra-tardía, maduración temprana y densidad floral elevada.
- Ferraduel: Floración tardía. Semilla elíptica, plana y ancha.
- Atocha: Almendra de calidad. Floración temprana. Semilla elíptica de color crema.
- Ayles: Variedad autocompatible, Floración tardía. Semilla acorazonada.
- Cristomorto: Floración tardía. Semilla elipsoidal aplastada.
- Ferragnès: Floración a media estación. Semilla alargada y abultada centralmente.
- Garrigues: Variedad autocompatible. Semilla pequeña con alguna estría profunda.
- Moncayo: Variedad autocompatible. Semilla amigdaloide alargada.
- Nonpareil: Semilla elíptico redondeada.
- Tuono: Variedad autocompatible. Semilla oblonga y apuntada en uno de sus extremos.
- Vairo: Muy productiva. Autocompatible. Buen fruto.
- Marinada: Variedad autocompatible. Floración muy tardía. Buen fruto.
- Constantí: Variedad autocompatible. Floración tardía. Buen fruto.
- Tarraco: Muy precoz en la entrada en producción y muy tardía en floración. Buen fruto de gran tamaño.
Además de la variedad, el patrón sobre el que se encuentre injertada es muy importante ya que confiere al cultivo aspectos vitales para su rendimiento. Entre los patrones más utilizados se encuentran:
- Franco de almendro: Es muy económico y compatible, presentando un buen comportamiento en secano con buena adaptación a suelos calizos. Es muy sensible a la asfixia radicular.
- Franco de melocotonero: Es muy recomendado en cultivos en regadíos por su mayor tolerancia a la asfixia radicular.
- Híbridos de melocotonero x almendro: Dan muy buenos resultados tanto en secano como en regadío, son resistentes a la caliza y aportan buen vigor.
- Ciruelo: No es muy utilizado, salvo en campos con problemas de encharcamiento.
- Patrón GF677.
- Patrón GXN…
Las plantas de almendro para su plantación pueden presentarse en macetas de 10 ó 13 centímetros de diámetro o a raíz desnuda.
Cultivo del almendro
Sabiendo que las condiciones ambientales y de terreno para el cultivo del almendro son las adecuadas y que no tendremos factores limitantes como son las fuertes heladas tardías, el exceso de lluvia o un terreno muy arcilloso e impermeable…, podemos realizar su plantación. Limpiaremos el terreno y si podemos realizaremos un desfonde profundo que puede llegar al metro de profundidad para favorecer el desarrollo de sus raíces y filtración del agua de lluvia. Podemos aprovechar esta labor para incorporar un abonado de fondo y enriquecerlo si procede con algo de estiércol.
El almendro requiere de espacio. Los marcos tradicionales se sitúan entre 5 a 7 metros por 3 a 5 si se cultivará en formación en vaso. En huertos urbanos de campo se plantarán en zonas que requieran poco riego y en huertos urbanos de balcón y terraza, al estar en grandes contenedores, su cultivo se encuentra muy cercano al concepto ornamental y por lo tanto estas técnicas de cultivo adquieren poco valor.
A la hora de elegir la variedad, su floración adquiere una gran importancia. Se debe colocar un mínimo del 30% de plantas polinizadoras que coincidan plenamente en la floración con la variedad elegida si no son variedades autógamas. Estas se plantarán en filas alternas. El uso de colmenas aumenta muchísimo la producción.
Si bien el almendro es un cultivo tradicionalmente de secano, responde muy bien al riego, aumentando su producción prácticamente al doble, además de mantener producciones regulares año tras año. Podemos utilizar el riego mediante el sistema de riego localizado como apoyo cuando observemos una escasez de agua. El almendro requiere más cantidad de agua entre el periodo comprendido entre el inicio del engorde rápido de la almendra y las fechas en las que esta alcanza su longitud definitiva. Y menos en los periodos restantes.
En cuanto al abonado, si es un cultivo de secano se realizará sobre todo en invierno y con aportación de nitrógeno durante el periodo vegetativo. En regadío normalmente se sigue un plan de abonado. Hay que tener cuidado con las carencias de zinc y los problemas de boro, tanto por exceso como por defecto.
Normalmente, el almendro se cultiva bajo la formación llamada en vaso (también hay quien los cultiva en palmeta). Su poda durante los primeros años de vida está orientada a su formación estructural. Durante los años de producción se limita a la eliminación de las ramas muertas, las mal erigidas y chupones, tratando de rebajar los ‘ramos mixtos’ a ‘ramos de mayo’. Con el tiempo, es aconsejable realizar cada tres o cuatro años una poda de rejuvenecimiento.
El almendro se recolecta de un solo pase, estando su punto de recolección durante el verano… entre agosto y principios de octubre según la variedad. Se recolecta madura, ya que facilita tanto la caída de fruto como su posterior pelado.
La industria realiza la recolección de forma mecanizada con tractores agrícolas con apero vibratorio y estructura envolvente de recogida del fruto. Pero cuando hay pocos ejemplares lo normal es realizarla mediante la técnica de ‘vareo’ o con pequeñas máquinas de vibración similares a las que se utilizan en la recolección de la aceituna.
Una vez recolectadas se pueden almacenar, sabiendo que las variedades de cáscara dura no tienen peligro de enranciamiento, como sí ocurre en el caso de las de cáscara blanda. En los dos casos, una vez descascarada debe almacenarse en condiciones frigorífico para evitar que se enrancie. La semilla limpia se puede utilizar entera para aperitivos, turrón, guirlache, peladillas, tabletas de chocolate, mazapán, harina, etc.
Plagas del almendro
A continuación detallamos algunas de las plagas de almendro más comunes, sobre todo en campo:
- Orugeta (Aglaope infausta): Un microlepidóptero polífago cuya oruga se alimenta de las hojas cuando éstas comienzan a brotar, produciendo unas galerías peculiares. Los árboles atacados pierden las hojas de forma precoz, quedando su vigor reducido tras varios años de ataque.
- Tigre (Monosteira unicostata Muls y Rey): Un hemíptero muy voraz cuyos adultos invernan en las estrías de la corteza del almendro y bajo las hojas secas. Los síntomas se manifiestan por el amarilleo en el haz de las hojas y si la infección se propaga, las hojas terminan por caer.
- Polilla defoliadora (Malacosoma neustria): Es un lepidóptero cuya larva es muy voraz alimentándose de hojas jóvenes. Si el ataque es muy fuerte puede dejar los brotes jóvenes sin hojas.
- Pulgón (Myzus persicae, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus amygdalinum, Hyalopterus pruni y Hyalopterus amyddali): Son áfidos que atacan al almendro. Atacan a los brotes más jóvenes y las hojas dando lugar a enrollamientos y deformaciones.
- Barrenillo (Scolytus amydali, Scolytus mali): Son coleópteros que afectan a diversos cultivos leñosos excavando galerías debajo de la corteza, tanto en árboles deprimidos como en los jóvenes. Las ramas y ramificaciones pueden llegar a secarse.
- Antonomos (Anthonomus amygdali y Anthonomus gentili): Especies de curculionidos que a finales de invierno atacan las yemas de flor. Producen una fuerte disminución del número de flores.
- Cochinillas (Aspidiotus perniciosus, Diaspis pentagona, Parlatoria oleae y Quadraspidiotus perniciosus): Afectan tanto al tronco como a las ramas reduciendo el vigor de los almendros.
- Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis): Coleóptero que ataca las brotaciones en los que produce defoliaciones y además excavan galerías en las raíces. Los árboles atacados pueden llegar a secarse cuando los ataques son graves.
Enfermedades del almendro
En cuanto a las enfermedades más frecuentes del almendro:
- Verticilosis (Verticillium dahliae): Se presenta en el interior de los tallos mediante manchas necróticas de forma, tamaño y color variable. Su color es claro u oscuro según sea el ataque leve o fuerte.
- Moniliosis (Monilia laxa): El daño se produce en la vegetac¡ón en condiciones de elevada humedad atmosférica. Aparece en flores, hojas, frutos y brotes.
- Antracnosis (Gloesporium amygdalinum y Glomerella cingulata): Afecta a la almendra al principio de su desarrollo. Aparecen manchas amarillentas y pardas en los frutos, poniendo en riesgo toda la producción.
- Fusicocum o chancro (Fusicoccum amygdali): Es un hongo que puede ser difícil de controlar en el almendro. Produce chancros y zonas de secado rápido en los ramilletes de mayo, lamburdas y ramos mixtos del año.
- Mancha ocre (Polystigma ochraceumm): Produce manchas de color amarillo marrón que viran a rojo en las hojas. Las manchas evolucionan a necrosis y llegan a producir defoliaciones anticipadas.
- Lepra o abolladura (Taphrina deformans): La enfermedad se manifiesta en las hojas, que toman un aspecto abollado.
- Cribado o perdigonado (Stigmina carpophila): Ataca tanto a las hojas como a los brotes jóvenes. Produce unas manchas redondeadas de color marrón rojizo que puede llegar a color violáceo que evoluciona a necrosis circulares, creando unos orificios característicos.
- Roya del almendro (Puccinia pruni-spinosae): Produce unas manchas cloróticas en las hojas y que corresponden con pústulas rojizas.
- Chancro bacteriano (Pseudomonas syringae y Pseudomonas amygdali): Sus bacterias penetran por los estomas, por las heridas de poda y las lesiones por heladas. Produce chancros.
Usos de la almendra
La almendra no sólo ha tenido grandes aplicaciones en gastronomía, sino que cada día aparece como ingrediente destacado en más platos y productos.
Con la almendra picada se hacen salsas y es un ingrediente en picaduras y majados de muchos platos y estofados. También se pueden añadir crudas y enteras en algunos platos de carne a la cazuela.
Se utilizan junto con avellanas y otros frutos secos en el popular postre llamado ‘músico’. Y por supuesto fritas con y sin piel como aperitivo. También son básicas en la elaboración de tartas, bollos y otros dulces. También las peladillas y almendras garrapiñadas son un gran dulce.
Las almendras crudas dulces amasadas con azúcar forman parte de numerosos postres como el mazapán, así como productos típicos de Navidad como el turrón de Jijona o Alicante, polvorones, etc. También entra en competencia en el segmento de la horchata, en este caso de almendras.
Con ella se pueden hacer licores, por ejemplo el amaretto, sintetizado a partir de almendras amargas. La leche de almendras se puede usar para sustituir la leche de vaca, ya que también es muy rica en calcio.
En medicina actual el aceite de almendras se usa para el tratamiento de dermatitis, pieles secas, psoriasis, para el estreñimiento y quemaduras superficiales.
El Cultivo de la patata
En España y como orientación, el Cultivo de la patata a nivel profesional, su calendario de recolección se centra principalmente entre los meses de marzo a junio en provincias limítrofes al Mediterráneo (Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, Cádiz…) y entre agosto a noviembre las del interior y norte de España (La Coruña, Orense, Rioja, Alava, Burgos, León…).
En cambio, a nivel particular, aunque el calendario es mucho más elástico en función de la época de siembra del tubérculo, variedad elegida y características climatológicas de la zona donde se cultive, no se aleja tanto del profesional.
El cultivo puede partir o bien troceando las patatas para su siembra o comprando las denominadas “semilla de patata pregerminada”. Recordemos que está ya pregerminada y por lo tanto, lista para comenzar su proceso de emisión de raíces y tallo nada más entre en contacto con el terreno. Esta última modalidad no se puede almacenar más de dos semanas.
La patata prefiere los suelos francos, arenosos y ricos, dando así tubérculos de carne ligera y suave. En cambio, los suelos húmedos y pesados dan lugar a tubérculos de carne más firme. Recordemos que sus raíces son fibrosas, muy ramificadas, finas y largas. Estas tienen un débil poder de penetración y sólo adquieren un buen desarrollo en un suelo mullido.
La época aconsejable de plantación se puede situar a principios de primavera, entre los meses de marzo hasta finales de mayo. En la preparación del terreno debemos prestar un especial interés en conseguir un terreno suelto y más o menos profundo para desarrollar sin impedimentos su sistema radicular.
Si el terreno es muy pesado (arcilloso) podemos añadir un sustrato o mantillo y mezclarlo bien trabajando en una capa que puede oscilar entre los 20 a 30 centímetros de profundidad. En cuanto a la cantidad a añadir, dependerá del grado de soltura que necesite el terreno hasta conseguir que sea más suelto.
Durante la preparación del terreno también es el momento de aportar un abono de fondo en el caso de ser necesario. Si anteriormente se ha cultivado en él una planta del tipo leguminosa como por ejemplo habas, el contenido en abono nitrogenado estará prácticamente asegurado. Si no, es conveniente añadirle un abonado mineral nitrogenado antes de remover la tierra.
Si se desea cultivar las patatas en un régimen de sistema ecológico, en vez de abono mineral es una buena opción el hacerlo con humus de lombriz u otro abono similar.
Una vez preparado el terreno, se procede a abrir surcos de 10 a 15 centímetros de profundidad. Sobre ellos se realizan agujeros cada 30 ó 40 centímetros y en cada uno de ellos se entierra un tubérculo de siembra procurando que quede hacia arriba con el mayor número de brotes posible.
El tubérculo, tras ser cubierto, debe quedar a una profundidad de unos 5 centímetros y tras su plantación, dar un buen riego.
Una práctica muy utilizada en el cultivo de la patata es el acolchado en plantación. Se trata de una técnica muy empleada en ciertas zonas productoras de patata extratemprana y consiste, una vez preparado el terreno, en cubrirlo con una lámina plástica (polietileno negro). Seguidamente se procede a la siembra manual empleando una herramienta que agujerea el plástico y hace un pequeño hoyo en el suelo donde se introduce la patata de siembra.
Esta técnica conlleva un coste añadido, tanto del plástico como de la mano de obra necesaria. Pero entre sus ventajas se encuentran la precocidad por el mantenimiento de la temperatura del suelo, el control de las malas hierbas, ahorro del agua, disminución de la pérdida de nutrientes, reducción de los encharcamientos y mejora en la calidad final de la patata.
Durante el cultivo de la patata, a los pocos días de la plantación podemos ver como empiezan a salir unos pequeños brotes por la parte superior del surco. A partir de aquí, es conveniente dar riegos periódicos con el fin de que no le falte humedad durante todo el cultivo.
A medida que va creciendo la planta, se debe ir acollando tierra para favorecer su desarrollo radicular, además de ir eliminando el nacimiento de pequeñas hierbas que compitan con el cultivo.
También, a lo largo del cultivo de la patata podemos seguir actuando en el abonado. En el caso del nitrógeno ya hemos hablado y se realizará de una sola vez en la preparación del terreno o sobre el caballón al principio del cultivo. Otros dos elementos a tener muy en cuenta son el fósforo y la potasa. El primero actúa a favor del desarrollo de la raíz con la mejora que ello supone en la precocidad y formación de tubérculos, además de evitar el ennegrecimiento interno de la propia patata. El segundo ayuda de forma decisiva en la formación de fécula además de proporcionar a la planta una mayor resistencia a heladas, sequía, enfermedades y al final favorece la conservación del tubérculo.
Es más que aconsejable la aportación de estos dos elementos en varias veces repartidas a lo largo del cultivo.
A nivel de aficionado, las extensiones de cultivo suelen ser reducidas y por ello, el mantenimiento del terreno de malas hierbas es fácil y puede realizarse prácticamente de forma manual.
Sabemos que existe una fuerte competencia entre el cultivo de la patata y las malas hierbas, ya que condicionan el rendimiento y facilitan las labores de recolección. De ahí su eliminación.
En caso de recurrir a productos químicos como son los herbicidas, los recomendados actúan en la capa superficial del terreno donde son absorbidos por las raíces adventicias de las malas hierbas, sin afectar a la patata, puesto que al ser plantada más profunda su sistema radicular está exento de herbicida.
En cuanto a su aplicación puede realizarse de dos formas. Una es en forma de tratamiento de preemergencia (nada más terminar de plantar la patata y antes de que esta brote). Su aplicación es sobre el caballón, debiendo estar este ligeramente húmedo. Saber que se puede presentar una fitotoxicidad en dos casos particulares: si la aplicación es demasiado tardía o si se producen precipitaciones después del tratamiento.
Otra forma es durante la post-emergencia (cuando la planta ya ha brotado). En este caso se deberán aplicar herbicidas específicos totalmente selectivos del cultivo. En todos los casos, es conveniente asesorarse adecuadamente con el responsable del centro donde se venden estos productos. Y nunca superar las dosis recomendadas.
El cultivo de la patata finaliza con la recolección y esta es a finales de verano o ya en otoño, según la variedad, fecha de plantación y zona de cultivo. Cuando las plantas empiezan a toman un color amarillento y se vuelven quebradizas. Llega el momento de la recolección.
La recolección de la patata se realiza con ayuda de una azada, de forma cuidadosa para no dañar los tubérculos, desenterrarlos dejándolos un par de días o tres al aire libre para que se sequen… y una vez secos se almacenan bajo cubierto en un lugar fresco y seco.
En el mercado, las patatas se encuentran ya lavadas y limpias. Pero a nivel particular, es conveniente guardarlas tal y como se recogen del campo; con tierra pero seca. Si se lavan, además del trabajo que conlleva, existe la posibilidad de facilitar su pudrición, sobre todo si les hemos causado heridas involuntarias durante el desenterrado.
Propiedades de la menta
Una de las plantas más aromáticas del jardín es la Menta o Mentha, según se le denomine en su forma más popular o científica. Como decimos, la forma más popular de nominarla es como la menta pero debemos de saber que bajo este nombre tan común, se engloban un amplísimo grupo de especies y variedades.
El género Mentha pertenece a la familia de las Lamiaceas, y como ejemplo, en él se agrupan a un importante número de especies como:
- Mentha aquatica
- Mentha arvensis
- Mentha asiatica
- Mentha australis
- Mentha canadensis
- Mentha cervina
- Mentha citrata
- Mentha crispata
- Mentha cunninghamii
- Mentha dahurica
- Mentha diemenica
- Mentha gattefossei
- Mentha grandiflora
- Mentha japonica
- Mentha laxiflora
- Mentha longifolia
- Mentha piperita
- Mentha requienii
- Mentha sachalinensis
- Mentha spicata
- Mentha suaveolens
- Mentha vagans
Las propiedades de la menta son múltiples y conocidas. La menta es una hierba comestible muy apreciada por su aroma refrescante. Es bastante utilizada como condimento en la cocina y en la industria, sus extractos se incluyen en diversas líneas de productos bucales y alimentarios. Su consumo directo o de sus derivados nos produce una sensación de frescor bucal y en vías respiratorias. También, su aroma es un estimulante del apetito.
De la destilación de la menta, se extrae un aceite esencial rico en mentol (alcohol que posee un efecto refrescante sobre las mucosas y mantiene propiedades antipruriginosas y antisépticas). Este ingrediente es muy valorado comercialmente y muy utilizado industrialmente en ámbitos de la producción de alimentos como golosinas, lociones para afeitar, productos bucales, perfumes etc.
A nivel gastronómico, de la menta se utiliza sus hojas tanto secas como en verde. Y por supuesto en bebidas como mojitos, té de menta, etc.
Otra de las propiedades de la menta se enmarca en la aromaterapia y se emplea como estimulante por un supuesto efecto energizante por la parte emocional.
Eucalyptus deglupta
También conocido como Eucalipto Arcoíris, el Eucalyptus deglupta es el único árbol de corteza multicolor de su especie siendo la característica más distintiva de este árbol. Por otra parte, este precioso gigante no produce el olor característico de los eucaliptos, siendo la elección perfecta para quienes no les guste el olor típico de esta especie.
Primula acaulis
La Primula acaulis es una de las grandes protagonistas entre las plantas de temporada de flor de otoño e invierno. Son ideales para plantarse en el jardín creando manchas en macizos y arriates, así como en macetas y jardineras. En todos los casos, sus diversos y vivos colores, son una alegría para la vista en esta época del año.
Estamos ante una de esas plantas que pueden ser disfrutadas tanto como planta de interior como planta de exterior. Por ejemplo, se puede tener en una pequeña maceta decorando el interior del hogar, para pasar unas semanas después a ser plantada en una jardinera o directamente en el jardín. Por lo tanto, los cuidados de la Primula acaulis serán diferentes en función de si la tenemos dentro del hogar o en el exterior. Más adelante os ofrecemos algunos consejos.
Es una planta que en lugares de Centroeuropa anunciaban la llegada de la primavera y, en el marco del lenguaje de las plantas, se las asocia con el significado del amor eterno, la juventud y la pureza. De hecho hay leyendas que dicen que eran usadas en la elaboración de pociones para conseguir el amor.
Descripción de la Primula acaulis
Su nombre científico es Primula acaulis, aunque se la conoce comúnmente con otros muchos nombres como por ejemplo ‘Primavera’, ‘Primula vulgaris’, ‘Primula’, ‘Orejas de oso’… pertenece a la familia Primulaceae y su origen es de los denominados hortícolas, ya que viene del cruce de otras especies en viveros especializados, pero puesto a situar una zona de origen por vinculación a sus progenitores, esta estaría en el sur y oeste de Europa.
Es una planta perenne con hojas radicales oblongo-obovadas, dentadas y algo arrugadas, de color verde intenso por el haz y algo más claras por el envés.
Sus flores están compuestas por cinco pétalos y crecen en forma de penachos sostenidas sobre un pedúnculo más o menos grueso. La gama de colores es muy grande, partiendo de los colores puros amarillos, blancos, rosas, violetas, rojos… variando en sus tonalidades… hasta las combinaciones en bicolor entre ellos.
Variedades de Primula acaulis
Gracias a las mejoras genéticas, esta planta tan típica de la época fría del año, está presente en el mercado durante más tiempo. Actualmente la podemos ver en las tiendas desde noviembre hasta marzo y para ello, los viveristas profesionales cultivan grupos de variedades más o menos precoces.
Así, estas variedades se agrupan profesionalmente en grupos denominados:
- Variedades de Primula acaulis de producción muy precoz.
- Variedades de Primula acaulis de producción semiprecoz.
- Variedades de Primula acaulis de producción media temporada.
- Variedades de Primula acaulis de producción tardía.
- Variedades de Primula acaulis de producción muy tardía.
Estos grupos de variedades se encuentran agrupadas a su vez en las llamadas series, marcas comerciales que cada empresa obtentora bautiza con sus nombres comerciales para distinguirlas entre sus clientes viveristas. Cada serie agrupa a determinadas variedades que responden de forma similar durante su cultivo.
Como un ejemplo de nombres comerciales de series, podemos referirnos a las comercializadas por la firma japonesa Sakata: Danessa, Daniella, Pageant, Danova, SuperNova, Rosanna, Fire,… que agrupan a variedades con características florales y de crecimiento similares para facilitar su cultivo en el vivero y comportamiento en el jardín. El viverista puede adquirir variedades concretas dentro de cada serie o la modalidad Mix, que agrupa a una mezcla de ellas en proporciones determinadas, ya que no todos los colores se venden en el mercado en la misma proporción.
El vivero profesional exige a las firmas de venta de semilla o planteles de Primula acaulis diversas cualidades, entre ellas:
- Un crecimiento de planta uniforme.
- Que las plantas crezcan compactas, fuertes y sanas.
- Con hojas verde oscuro.
- Que la planta crezca en roseta uniforme, sin brotes laterales.
- Que emita flores grandes.
- Que los colores de sus flores sean puros y vivos.
- Que los tallos de la flor no se estiren en exceso, manteniendo una floración compacta.
- Precocidad de floración dentro de su franja de cultivo.
Cuidados de la Primula acaulis como planta de interior
La Primula acaulis, en calidad de planta de interior, la ubicaremos lo más cercana posible a las fuentes de luz, como por ejemplo las ventanas. Con ello conseguiremos que el color de sus flores siga siendo intenso y su floración se desarrolle con normalidad.
Es una planta de exterior de clima frío, por lo que evitaremos que esté cerca de las fuentes de calefacción.
La regaremos directamente a la maceta, evitando mojar sus flores. El agua aconsejada es la de lluvia o mineral. Si la regamos con agua potable, lo mejor es que la dejemos reposar unas 12 horas para que se evapore el cloro que suele llevar.
Evitaremos colocar un plato o posa maceta. Si lo hacemos, retiraremos el agua sobrante de cada riego para evitar que su acumulación provoque la pudrición de las raíces situadas en la base de la maceta.
Tras tres o cuatro semanas de disfrutarla dentro del hogar, es aconsejable sacarlas al exterior, ya sea para plantarlas en una jardinera o directamente en el jardín. En el exterior puede vivir perfectamente varios meses.
Cuidados de la Primula acaulis como planta de exterior
Son ideales para plantarse en el jardín creando manchas en macizos y arriates, así como en macetas y jardineras. Son muy resistentes por lo que sus cuidados serán mínimos.
El sustrato de plantas de exterior o de plantación es el ideal para su trasplante. Las ubicaremos en el jardín a pleno sol, procurando plantarlas bastante juntas para conseguir una bonita ‘mancha de color’.
La mayoría de las plantas de Primula acaulis necesitan de 5 a 8ºC para su inducción a floración. Por ello, si el otoño es muy cálido no florecerán hasta que las temperaturas nocturnas bajen por debajo de estos valores.
Para evitar un exceso de vegetación y baja floración, tendremos cuidado con el exceso de abonos nitrogenados. No tolera los ambientes secos, por lo que es aconsejado el riego regular, de modo que el sustrato o terreno se mantenga siempre algo húmedo y fresco.
Prefiere los terrenos bien drenados y que no se acumule agua en exceso. En terrenos muy arcillosos, podemos aportar para mejorarlo un sustrato tipo plantación en una proporción del 15 al 30% según las características de la tierra original.
En cuanto a plagas y enfermedades, la Primula acaulis en el jardín no tiene grandes enemigos, si bien las babosas y los caracoles pueden ocasionarle daños a sus hojas cuando hay mucha humedad. Los controlaremos con la aplicación de cebos antilimacos (productos para eliminar babosas y caracoles) esparcidos en gránulos sobre el terreno plantado.
Datos para el cultivo de la Primula acaulis
Los aficionados a la bricojardinería suelen comprar sobres de semillas, tanto hortícolas como ornamentales, para su cultivo. Saber o tener información técnica profesional al respecto es de gran ayuda. En este caso, aportamos datos técnicos de interés referente al cultivo de la Primula acaulis. Estos datos deben de tomarse siempre como orientación ya que según las variedades cultivadas, sustrato utilizado, clima, etc. puede variar notablemente en los resultados.
El tipo de Primula acaulis nos marcará las fechas adecuadas de cultivo, adelantándolas o atrasándolas en función del grupo al que nos refiramos y como consecuencia directa… a las fechas en las que la deseemos tener en flor.
Algunos datos de cultivo de la Primula acaulis base son:
- La temperatura de germinación debe de ser inferior a los 18ºC.
- No debemos cubrir sus semillas.
- Mantendremos el sustrato húmedo durante todo el proceso de germinación.
- Repicaremos las plántulas de Prímula a una maceta de 9 ó 11 centímetros de diámetro.
- El sustrato ideal es el de plantas de exterior para su plantación.
- Ubicaremos las plantas en el jardín a pleno sol.
- La mayoría de las Prímulas acaulis necesitan de 5 a 8ºC para su inducción a floración.
- Para evitar un exceso de vegetación y baja floración, tendremos cuidado con el exceso de abonos nitrogenados y demasiada agua en el riego.
- El nivel de pH óptimo es de 5,5 a 6,0.
Cómo sembrar Primula acaulis con éxito
Para sembrar la Prímula acaulis y tener éxito en esta fase tan delicada de cultivo, es muy importante saber cuáles son los parámetros en los que se consigue las mejores condiciones de cultivo.
Primera etapa de germinación. La etapa de germinación abarca unos 14 días, desde que sembramos hasta que germina la semilla. La siembra se realiza sobre un sustrato bien aireado. Para ello podemos hacer una mezcla con un 60% turba fina, 25% perlita y 15% vermiculita que tenga un pH entre 5.5 y 6.0.
La temperatura óptima de cultivo durante este periodo es de unos 15ºC tanto durante el día como la noche. La Primula acaulis requiere luz para germinar y también humedad constante en el sustrato. Las semillas germinarán entre 5 y 7 días según las condiciones de cultivo.
Segunda etapa de desarrollo de la primera hoja verdadera: Esta etapa va desde la germinación hasta que desarrolla la primera hoja verdadera. En su periodo de cultivo se sitúa entre los días 15 a 29 aproximadamente.
Una vez germinada, cuando los cotiledones se expanden ya podemos reducir los niveles de humedad al 70% pero evitando que el sustrato se seque. La aplicación de una ligera niebla (nebulización) de 2 a 3 veces al día es muy interesante para mantener las plantas turgentes y en buenas condiciones de crecimiento.
A nivel de iluminación entre los 11.000 a 22.000 lux será suficiente para evitar que se dañen las plántulas más tiernas. En cuanto a fertilización, esta debe ser aún muy débil y prestando especial atención al nitrato de calcio, manteniendo el sustrato un nivel de conductibilidad eléctrica inferior a 0,6 mmhos.
Tercera etapa de desarrollo de las primeras hojas: La duración de esta fase de cultivo parte de los 30 días de cultivo y llega hasta a los 45 aproximadamente. Durante esta etapa se van formando las siguientes hojas verdaderas, periodo en el que debemos mantener una temperatura entre los 15 y 18ºC con suficiente humedad en el sustrato, aunque podemos relajar un poco la frecuencia de riegos para estimular el desarrollo de sus raíces. También se incrementa el nivel de fertilización pudiendo llegar su conductibilidad eléctrica a 0,8 mmhos. En cuanto a su fertilización podemos mantener una fórmula de 15-03-20 ó 15-05-25.
Cuarta etapa de aclimatación previa a su trasplante: Esta fase es muy rápida y comienza sobre los 46 días de cultivo llegando a los 50. Las plántulas ya tienen desarrolladas sobre las cuatro hojas verdaderas y comienzan a estar listas para su trasplante. Se mantiene la fertilización y aireación con mayor iluminación para fortalecer las plántulas.
Cultivo de la Primula acaulis en vivero
El cultivo de Primula acaulis en vivero, partiendo de las plántulas ya tratadas en el punto anterior, se suele hacer en invernadero o umbráculo según la zona y época de cultivo. Se plantan en las macetas definitivas y se suelen colocar a una densidad de plantación denominada ‘maceta a maceta’. Estas suelen tener un diámetro de 10 a 12 centímetros aproximadamente. Durante el cultivo, cuando las hojas de las plantas empiecen a sobrepasar los bordes de su maceta, procederemos a separarlas dejando aproximadamente la densidad de cultivo a la mitad.
Para su plantación se recomienda un sustrato bien aireado y rico en materia orgánica, con un pH óptimo de 5.5 a 6.0, una profundidad en trasplante igual a la que tenía en el semillero para evitar pudriciones de cuello y una iluminación que no exceda de los 37.500 lux, estando la ideal entre los 27.000 y 32.000 lux.
Destacar que un pH elevado puede favorecer una deficiencia de hierro que se caracteriza por una clorosis del follaje superior. En cambio, un pH inferior a 5.5 puede favorecer el exceso de zinc, provocando fitotoxicidad y apareciendo necrosis por el borde de las hojas inferiores.
Unas temperaturas recomendables de cultivo son sobre los 10ºC durante la noche y de 18 a 22 durante el día. Por debajo de ellas se ralentizará su desarrollo y por encima se acelerará, en ambos casos, su crecimiento no será el idóneo.
La exposición de las nuevas plantas recién plantadas será a sol y sombra, ya que en esta época del año, cuando se cultiva la Primula acaulis, aunque el tiempo no es muy caluroso hay que protegerlas, sobre todo a las horas más calurosas.
Los riegos serán moderados, siendo frecuentes durante la primera semana y distanciarlos durante el resto de cultivo para favorecer el desarrollo radicular. Los abonados pueden realizarse a partir de las 4 ó 5 semanas de cultivo con un abono del tipo 18-12-24 en fertirrigación (abono mezclado en el agua de riego), a una dosis de 1 gramo por litro y con una frecuencia de 2 veces a la semana. Es recomendable aportar magnesio de forma adicional en regiones en las que el agua de riego contenga un nivel alto de calcio. El potasio promueve la formación de más botones y plantas más compactas. El exceso de nitrógeno se traduce en un crecimiento vegetativo excesivo y una menor floración, además de que estas plantas sean más sensibles a las plagas y enfermedades.
Para su inducción floral, una vez que la planta ha adquirido el tamaño adecuado, es recomendable bajar la temperatura entre 7 y 10ºC durante seis a nueve semanas según la variedad cultivada. La Primula acaulis tiene una cierta respuesta al fotoperiodo, de forma que si estas plantas se someten a una duración del día de 14 horas y una temperatura entre 13 y 16ºC se induce más rápidamente a floración, reduciendo en unos días su tiempo de cultivo.
El uso del fotoperiodo para la inducción a floración permite programar los cultivos para situar la venta de esta planta en periodos diferentes a su época natural, así como cultivarla en zonas durante épocas adversas. También hay que recalcar que las nuevas variedades que van apareciendo en el mercado tienen una mejor respuesta a la horquilla de temperaturas que hemos mencionado, facilitando notablemente las condiciones de cultivo.
Uso de reguladores de crecimiento en Primula acaulis
Entre las técnicas de cultivo profesional de la Primula acaulis se encuentra la aplicación de reguladores de crecimiento para mantener la planta compacta. Algunos de los productos utilizados son:
- Daminozide. Su nombre químico es ácido N-dimetilaminosuccínico y como ingrediente activo actúa como un regulador del crecimiento vegetal que es absorbido rápidamente por hojas, raíces y tallos, con traslocación y acumulación en raíces, frutos, etc. Retarda el crecimiento y reduce la brotación. Controla la longitud del tallo y el desarrollo floral. Interfiere la biosíntesis de las giberelinas y, al mismo tiempo, se comporta como estimulante de los órganos productivos.
- Paclobutrazol – Bonzi. Su nombre químico es (2RS, 3RS)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-pentanol. Su sustancia activa, el Triazol, es un regulador del crecimiento vegetal que se absorbe pasivamente por las raíces, tallos y hojas, y se mueve por el xilema en sentido acrópeto hacia las hojas y yemas. No hay movilidad en el floema. Inhibe la biosíntesis del ergosterol y su vida media en el suelo depende del tipo de suelo y del clima, pero en general se sitúa entre 6 y 12 meses.
- Propiconazol. Su nombre químico es (±)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol. Aunque en realidad es considerado como producto sistémico con actividad fungicida de aplicación foliar y acción preventiva y curativa., también tiene una interesante acción como regulador de crecimiento.
El uso de estos productos deben de realizarse o no en función de la legislación al respecto del país donde se cultiva. Del mismo modo, las dosis dependen del momento de aplicación y deben realizarse pruebas ya que según el vigor y momento de la planta pueden ocasionar plantas compactas pero demasiado pequeñas en relación al tamaño de su maceta, perdiendo valor comercial.
Parámetros a tener en cuenta para su aplicación es comenzar su aplicación cuando las plantas están bien enraizadas y sus hojas sobrepasan ligeramente el borde de la maceta. También es conveniente realizar varias aplicaciones a dosis bajas que no una a dosis máxima ya que perderemos el control sobre su crecimiento sin posibilidad de echar marcha atrás si nos hemos equivocado o cambian las condiciones climáticas del cultivo.
Fisiopatías de la Primula acaulis
En ocasiones, durante el cultivo de la Primula acaulis nos podemos encontrar con una serie de problemas que no están asociados a plagas o enfermedades. Estos problemas son el resultado de unas malas prácticas de cultivo, creando desordenes de la planta que afectan a su correcto crecimiento, una predisposición a sufrir problemas fitosanitarios e incluso en ocasionas hasta la muerte de la planta. A continuación nombramos algunos ejemplos:
- Ceguera de la planta de cara a la floración. Puede causarlo un fotoperiodo corto, periodos con alternancia de altas y bajas temperaturas que confunden a la planta, un trasplante tardío que altere su desarrollo normal, exceso de abonado nitrogenado, etc.
- Crecimiento exagerado en roseta. Las plantas desarrollan excesivas capas de follaje con grandes hojas. Suele ser una respuesta de la planta al exceso de frío, tendiendo a producir gran cantidad de flores y por lo tanto semillas para asegurarse su supervivencia. Cuando aparece este síntoma, rara vez se pueden recuperar.
- Subida a flor. Se denomina así cuando en vez de emitir sus flores directamente desde la base de la planta, lo hace elongando anormalmente un tallo floreal y desde el extremo de este parten los pedúnculos y flores. Esto suele darse cuando las temperaturas son altas en condiciones de días largos.
- Decoloración del follaje superior. La descoloración de las hojas superiores de planta puede ser debido a que el sustrato tenga unas temperaturas demasiado bajas, inhibiendo la absorción de hierro.
Plagas y enfermedades de la Primula acaulis
Las plagas más comunes que se pueden presentar son el pulgón, la araña roja, el thrips, la mosca blanca, el minador y las orugas. Todas ellas son fáciles de controlar con los insecticidas sistémicos recomendados para cada caso, teniendo la precaución de actuar nada más detectar los primeros síntomas, procurando rociar toda la planta e incluso el envés de las mismas para llegar a zonas, donde por ejemplo la araña roja y la mosca blanca suelen concentrar su presencia.
En el caso de las enfermedades, la Primula acaulis puede verse atacada por muchas de ellas, sobre todo si mantenemos unas malas prácticas de cultivo, como por ejemplo una densidad de cultivo excesiva, mala nutrición, escasa aireación, exceso de sombra, humedad relativa alta, etc. A continuación nombramos algunas de las más propensas a presentarse durante el cultivo.
- Botrytis cinerea. También llamada Moho Gris, aparece con el exceso de humedad junto a la falta de ventilación y temperaturas ambientales bajas. Puede aparecer en sus flores y hojas.
- Alternaria sp o Manchas de hoja. Aparecen sobre las hojas en condiciones de humedad alta, favorecida cuando se da una fertilización excesiva de nitrógeno y deficiencia de ventilación. Afecta a las hojas de la parte inferior y media, produciendo manchas de color gris marrón con un margen marrón profundo en la superficie de la hoja.
- Pythium sp y Phytophthora sp. Son consideradas enfermedades de raíz. Les favorece el exceso de riego, un suelo que drena mal, que se estanque el agua durante un tiempo excesivo. Hay que regular la frecuencia y cantidad de riego y si la zona de cultivo tiende a crear zonas inundadas, elevar las plantas sobre él.
- Physarum Gyrosum – Moho mucilaginoso. No es en sí una enfermedad, sino que es un hongo que crece sobre la superficie de la hoja cuando se da la combinación de humedades altas, poca aireación y baja luminosidad. Se puede retirar con riego a presión sobre la planta y por supuesto evitando que se den las condiciones que lo favorecen.
- CMV – Virus mosaico del pepino. Es un virus común y se transmite por pulgones y por contacto con herramientas infectadas de otra planta. Los síntomas son decoloración amarilla alargada sobre pétalos y hojas. Las plantas afectadas deben ser retiradas y eliminadas para evitar contagios.
- Erwinia carotovora – Pudrición blanda bacteriana. Aparece en caso de infección con temperaturas inferiores a 24ºC, humedad relativa alta y suelo demasiado húmedo. Ataca a la parte basal de la planta y se caracteriza por una pudrición de color verde oscuro que provoca el marchitamiento total de la planta.
- Pseudomonas syringae. Esta bacteria puede infectar cualquier parte de la planta, especialmente si están débiles. En las hojas provoca manchitas marrones rodeadas de un halo amarillo. Como en todos los casos de bacterias, las plantas afectadas deben ser retiradas y eliminadas para evitar contagios.
- Pseudomonas marginalis.- Es una enfermedad bacteriana que le favorecen las humedades altas y temperaturas superiores a los 24ºC. Se manifiesta mediante manchas en las hojas mediante una pudrición de color marrón con margen de color amarillo salpicando toda la superficie foliar. Retirar y eliminar las plantas afectadas para evitar contagios.
- Ramularia primulae. Otra enfermedad bacteriana producida por esta bacteria que aparece en las hojas en condiciones de alta humedad, exceso de fertilización de nitrógeno o la falta de abono y ventilación insuficiente durante todas las fases de crecimiento de la planta. Produce manchas de color café con un margen amarillo sobre la superficie de la hoja.
Flores de Primula acaulis
Como adelantábamos al principio, las flores de Primula acaulis son de vivos colores y en una diversidad varietal impresionante, gracias a las constantes hibridaciones que llevan a cabo las empresas productoras de semillas de esta planta. Destacar que con estas hibridaciones, no sólo se consigue variedad en color de flores, sino también diversidad en plantas… que comportan diferencias en tamaños de hojas, densidad de las mismas, precocidad en la floración, abundancia de éstas, etc.
Las flores de Primula acaulis son muy llamativas, creciendo reunidas en densos grupos globosos dispuestos en forma de roseta en el centro de su follaje. Sus colores abarcan prácticamente toda la gama: blancos, rosas, amarillos, azules, rojos… e incluso bicolores con mezclas armoniosas e impactantes. También hay variedades consideradas de flores semidobles, con corolas más densas.
Sus flores son muy bellas tanto de lejos como de cerca, en las que algunas de ellas pueden ser todo un espectáculo para la vista. Muestra de ello son las imágenes que os ofrecemos bajo los títulos Fondos de pantallas Primula solar, Flor amarilla o Primavera verde. Imágenes que os podéis descargar de forma gratuita.
En jardinería, las flores de Primula acaulis consiguen su máximo esplendor en el jardín cuando sus plantas son utilizadas en grupos, creando formas sobre el césped sobre el que contrasta elegantemente. Es recomendable plantar los grupos siempre utilizando variedades con flores del mismo color, o en su defecto, agruparlas y distribuirlas mediante un orden inteligente.
Paté de remolacha al curry
Las remolachas son originarias de las costas del norte de África, Asia y Europa, data del siglo II a.C. La raíz de remolacha roja dulce que la mayoría de la gente piensa como una «remolacha» de hoy, no se cultivó hasta la era de la antigua Roma.
Candidatos al premio Zerosion 2016
Ya está completo el selecto grupo de candidaturas aspirantes al Premio Zerosion 2016 organizados por BPS Group, quien representa la comunicación y la imagen corporativa del trabajo y el esfuerzo común realizado durante años por las empresas Bonterra Ibérica y Paisajes del Sur.
Rosa canina, el escaramujo
La Rosa canina, escaramujo, garbanzo, algalaba, rosal de perro, tapaculo… como también se le conoce popularmente, se muestra en su hábitat natural como un arbusto que puede alcanzar hasta los tres metros de altura.
La Rosa canina o escaramujo pertenece a la familia de las Rosáceas y es una especie de interés en trabajos de restauración en ecosistemas de ribera, además utilizarse como patrón para el injertado de variedades ornamentales de rosales.
Como planta la Rosa canina, posee tallos erectos, glabros, con aguijones retrorsos. Sus hojas son caducas y compuestas por 2 a 3 pares de folíolos y raquis provisto de glándulas dispersas. Sus folíolos son de ovado-redondeados a ovado-lanceolados, agudos, de base redondeada, serrados o biserrados.
Sus flores son solitarias o en grupos corimbiformes de 2 a 5 flores, normalmente blancas o rosadas y con 5 pétalos escotados en el ápice.
Suele habitar en espinares, setos ribazos y linderos de los bosques, sobre todo tipo de suelos y con gran amplitud ecológica ya que vegeta bien entre altitudes de 0 a 2.000 metros. Se le puede encontrar en ecosistemas de rivera en Europa, Asia Occidental y Norte de África. En España es muy frecuente y extendida por casi todas las provincias.
Su floración se produce de abril a junio, madurando los frutos al final del verano o principios de otoño.
Su fruto es una úrnula esférica, urceolada o elipsoidal, glaba, liso, rara vez con glándulas estipitadas y acúleos, a veces muy carnosa, de color rojo oscuro.
Pregerminación de la Rosa canina o escaramujo
La pregerminación de la Rosa canina o escaramujo se recomienda para recortar notablemente el letargo interno de sus semillas.
Como decimos, la mayoría de las semillas del género Rosa presentan letargo interno. Por ello se recomienda como tratamiento pregerminativo la estratificación de las semillas en arena o en vermiculita húmeda durante 6 o más meses a 5 ºC.
Para obtener sus semillas, la cosecha debe de realizarse directamente de la planta, cuando los frutos cambian del verde al rojo. Preferentemente se recogerán inmediatamente después de la madurez ya que los que permanecen en la planta tienden a secarse y sus semillas pierden con facilidad su viabilidad.
En cuanto a su semilla es triangular, angulosa, de superficie lisa, de color claro a veces castaño. La extracción de semilla se realiza mediante en protocolo de despulpado, seguido de lavado, secado, cribado y aventado, con un rendimiento aproximado del 11%. Es importante su almacenamiento en frío y ambiente seco.
Tras su siembra, la germinación de la Rosa canina es epigea, con plántula de 2 a 3 centímetros, con dos cotiledones elipsoidales y hojas primordiales con tres folíolos, ligeramente ovados y de color verde claro.
La siembra puede hacerse preferentemente en otoño o en su defecto en primavera, ya que las semillas germinan de forma desigual. Las plántulas, una vez germinadas y con dos o tres nuevas hojas verdaderas, se transplantarán a envases forestales de 300 centímetros cúbicos para que se desarrolle correctamente su sistema radicular pivotantes.
Podemos considerarlas plantas ideales para su transplante con un tamaño final en la nueva maceta de 15 a 30 centímetros de altura. Al igual que otras especies de ribera puede cultivarse como planta a raíz desnuda.
Si se compran las semillas de Rosa canina o escaramujo, la pureza de esta puede situarse entre el 95-98 %, su poder germinativo del 40-60% y como orientación hay unas 60 semillas por gramo.
Aconitum napellus, Acónito común
El Aconitum napellus es una planta controvertida. Por una parte es utilizada como flor de complemento e incluso como planta ornamental, mientras que por otra parte es muy tóxica. Si se consume, claro.
El Aconitum napellus pertenece a la familia de las Ranunculáceas y tiene nombres populares como el Acónito común, Acónito, Anapelo, Casco de Júpiter, Tora, Vedegambre… y nombres que hacen referencia a su toxicidad como Acónito mata lobos, Hábito del Diablo, matalobos de flor azul, etc.
Es originaria de las zonas altas, frías, húmedas y oscuras de Europa del Este y el Himalaya. En el comercio es difícil encontrarla ya que sale al mercado sólo unas pocas semanas al año.
Así, de forma silvestre la podemos encontrar en las zonas montañosas de Europa excepto en la región mediterránea, y se extiende por el oeste hasta la cordillera del Himalaya. Es fácil encontrarla junto a los cursos de agua y en los bosques en lugares húmedos y sombríos.
El Aconitum napellus es una planta herbácea perenne, lampiña, que emite tallos simples que alcanzan sobre el metro de altura.
Su raíz es carnosa, fusiforme, con tubérculos de hasta 15 centímetros de largo, en forma de nabos de color pálido de jóvenes y marrón cuando son adultos.
Las hojas del Aconitum napellus son pecioladas y crecen de forma alternas, son palmadas, profundamente recortadas, rígidas y algo coriáceas de color verde brillante, aunque algo más claro por el envés.
Sus flores son más bien grandes, muy atractivas… de ahí su valor ornamental, de color azul o violetas con un diámetro que ronda los 3 centímetros.
Una vez fecundadas producen un fruto con tres o cuatro folículos que contienen numerosas semillas de aspecto arrugado.
Curiosidades del Aconitum napellus
Son muchas las curiosidades del Aconitum napellus, sobre todo referentes a su nombre y negra historia.
Comenzando por su nombre (Aconitum napellus), hay muchas historias. Entre ellas:
- La palabra Acónito, según autores como Plinio el Viejo y Teofrasto, deriva de A cona, un puerto del Asia Menor.
- Otros autores afirman que deriva de Akontion, que significa dardo, debido a que los pueblos bárbaros lo utilizaban para envenenar sus flechas.
- Otros dicen que deriva del griego Akon, que significa de piedra o roca porque crece en las montañas entre las rocas.
- Y otros que su nombre procede de la palabra griega Akonias, que significa creciendo en peñasco, debido al hábitat natural donde suele crecer esta planta: zonas altas de los Pirineos, los Alpes, Este de Europa y en el Himalaya, donde puede encontrarse en páramos y praderas, lugares fríos, oscuros y húmedos, como las orillas de los arroyos.
En cambio, la palabra Napellus significa pequeño nabo y hace referencia a la forma de la raíz.
No en todos los países se llama igual. El Aconitum napellus es más conocido en el Reino Unido como monkshood (capucha de monje) debido a la particular forma de sus flores y la de los bonetes o gorras que antiguamente utilizaban los frailes y monjes.
En Japón se le llama Hanatori Kabuto, que significa penacho del casco del samurái como alusión de la silueta de los capullos a los gorros de los soldados nipones.
Con respecto a su negra historia, la verdad es que la tiene bien ganada. Algunos ejemplos:
- La Aconitum napellus es extremadamente tóxica. Contiene un potente alcaloide: la aconitina. Un solo miligramo de aconitina es letal para un adulto de unos 80 kilos de peso.
- Es venenosa al administrar por vía interna y ocasiona neurotropismo en los centros nerviosos, especialmente en el sistema respiratorio.
- Por vía externa actúa sobre las terminaciones nerviosas en un principio genera excitación y rubor, y luego parálisis, parestesias y anestesia.
- En las guerras, se utilizaba para envenenar las reservas de agua del enemigo.
- También, los soldados solían untar la savia de Aconitum napellus en la punta de sus lanzas y flechas para herir al enemigo.
- Era una planta muy usada para asesinar a opositores políticos en el Imperio Romano. Claudio I fue asesinado por su propio médico con esta planta y el emperador Trajano prohibió su cultivo, comercialización y consumo.
- En España antiguamente era conocida como Matalobos por el uso que se hizo de la Aconitum napellus para eliminar esta especie. Se mezclaba sus raíces, hojas o savia con trozos de carne para envenenarlos.
- Esta práctica también se utilizó con los tigres que merodeaban las aldeas y tribus indias, con las panteras de Oriente Medio y con plagas de pequeños roedores.
En cuanto a leyendas sobre el Aconitum napellus, se dice que la vaca fue engendrada por la sangre de Prometeo, el dios griego de la trampa y de la creación de la humanidad. Y también que surgió de la baba que goteaba de los afilados colmillos de Cerbero, el perro de tres cabezas que guardaba las puertas del Infierno.
En la Edad Media se creía que el Aconitum napellus era utilizado por las brujas para volar y hacer pócimas y filtros de amor.
El Aconitum napellus estuvo íntimamente asociado a la alquimia, la brujería y la magia negra durante la Edad Media. De hecho, la literatura recuerda que no era raro encontrar esta planta en los jardines de las brujas, los magos, los hechiceros y los alquimistas.
Gluconato de cobre
Gluconato de cobre: Un refuerzo a nivel nutritivo y sanitario para las plantas.
Claudia Bono Mestre, es Ingeniera Agrónoma y está al frente del Departamento Técnico y de Exportación de la empresa Even Agro, fundada en el año 1999 y dedicada al desarrollo, producción y venta de agronutrientes. Even Agro forma parte de la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA).
Forsythia x intermedia
La Forsythia x intermedia es un arbusto con muchas posibilidades decorativas en el jardín. Sus abundantes flores amarillas son de diferentes intensidades según variedades, pero todas ellas presentan un color amarillo intenso.
Iconos y estampados vegetales ilustrados por CAPA & Co
Conversamos con Lorena Villalba, que es como ella misma se define, “ingeniero y paisajista de formación y diseñadora de iconos y estampados por vocación”. Actualmente vive y trabaja en Valencia y es desde su estudio de diseño CAPA & Co, donde se dedica a ordenar todo lo que cae en sus manos, con cierto sentido común, para dar forma a distintos tipos de proyectos.
CAPA & Co surgió “paso a paso, como cuando empezamos a caminar”, primero diseñando espacios públicos, más tarde colaborando con alguna editorial, carteles para presentaciones, identidades corporativas, catálogos, flyers, etc. Es decir, proyectos basados en la organización y presentación de todo tipo de información.
¿Por qué una paisajista decide dedicarse al diseño de iconos y estampados? La respuesta es sencilla: “el proceso de trabajo es similar”. En los dos casos partes de un entorno o una temática que hay que analizar, cuya información hay que organizar según el contexto, para presentar una propuesta que después se llevará a la realidad”.
Es precisamente en este punto dónde comenzó su aventura en el mundo de los iconos y estampados. En los proyectos que se desarrollan en el paisaje la representación gráfica es fundamental; todos los elementos que intervienen en el proyecto se representan gráficamente en planos a través de símbolos, texturas y colores guardando un determinado orden. Por eso no es de extrañar que Lorena decidiera ir un poco más allá y empezar a investigar otras aplicaciones para todos esos símbolos y texturas.
Las temáticas que dan lugar a sus estampados (patterns) son infinitas, aunque sus preferidas son aquellas cuyo elemento principal es la vegetación, ya que cualquier especie vegetal ofrece todo un mundo de posibilidades, ya sean árboles, arbustos, trepadoras, tapizantes o flores.
Lorena también suele inspirarse en el paisaje, en los detalles de los edificios históricos y en el entorno más próximo. “Al vivir y trabajar en Valencia el estímulo creativo es constante y puede llegar a ser agotador si no intentas evadirte. Paseando por el casco viejo de Valencia y por los barrios que todavía conservan su esencia puedes encontrar mucho arte y tradición como referentes en los que inspirarte”.
Lorena elabora sus estampados a partir de sketches hechos a mano (unas veces sobre papel y otras directamente sobre la tableta gráfica). Estos dibujos son la base del diseño, es decir, los elementos que dispuestos en un determinado orden o lugar conforman lo que se conoce como “rapport” o motivo de repetición.
Para realizar el motivo de repetición primero digitaliza los sketches mediante distintos programas (Adobe Illustrator y Adobe Photoshop) lo que le permite modificar el trazado y la escala de los dibujos para mejorar su calidad. A continuación, ordena todos los elementos que ha dibujado creando diferentes motivos que, al repetirlos entre sí, dan lugar al estampado o pattern.
Tanto los iconos como los estampados se pueden aplicar a un sinfín de superficies y materiales mediante diferentes técnicas, por eso Capa & Co acaba de lanzar sus primeros productos para compartir sus diseños con el público a través de distintos accesorios de papelería y cerámica.
Puedes seguir a CAPA & Co a través de:
Web: www.capaandco.com
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20 aniversario de AEFA
Durante 2017, AEFA (Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes) celebra su 20 aniversario. En todo este tiempo ha trabajado en favor del sector de los agronutrientes en una agricultura de vanguardia, consiguiendo ser en la actualidad ‘La voz del sector de agronutrición’.
Acelga
La acelga es una planta hortícola laxante y digestiva de grandes hojas. Normalmente se consume cocida y aderezada, o bien sola o como acompañante (guarnición) de carnes, pescados, etc. Desde el punto de vista de su sabor, es semejante al de las espinacas aunque algo más suave. Tras la espinaca, es una de las verduras más ricas en calcio.
El Lirio Español o Iris xiphium
El Lirio Español o Iris xiphium. Así se denomina a una de las numerosas especies de flores del género Iris. Además de su nombre científico (Iris xiphium) tiene un gran número de nombre populares como por ejemplo: baya, boca de sierpe, espadaña olorosa, espadaña portuguesa, lirio, lirio azul, lirio azul de mayo, lirio bulboso, lirio bulboso de flor azul, lirio cuerno de Lisboa, lirio de campo, lirio de dos colores, lirio de la sierra, lirio de primavera, lirio de Valladolid, lirio espadañal, lirio español, lirio fino, lirio humilde pajizo, lirio ilírico, lirio inglés, lirios, lirio silvestre, lirio xifio, reyllabuey… e Iris de Holanda, aludiendo a la gran cantidad de flores de esta especie que vienen de Holanda para su comercio como flores frescas.
El Iris xiphium pertenece a la familia de las Iridáceas y es originario de la región mediterránea de Europa y en especial de la Península Ibérica. Su hábitat son los sitios húmedos, pinares abiertos, matorrales y tomillares sobre suelos arenosos básicos. Este género incluye a un amplio grupos de bellas flores intrincadas y con un amplio espectro de colores, así como de texturas satinadas o aterciopeladas.
Iris o Flor de Lys
El género es tan amplio que induce a error en algunas de sus clasificaciones populares. En su conjunto son llamadas lirios, pero también Flor de Lys. En este contexto, hay múltiples contoversias, ya que también se llama Flor de Lys a la planta Sprekelia formosissima (Amarylis formosissima) originaria de México y que al contrario que los Iris, esta pertenece a la familia de las Amarilidáceas.
Pero también es cierto que en Europa se les denomina Iris o Flor de Lys refiriéndose a la misma planta y por lo tanto, así la trataremos aunque visto lo visto… es cuestión de interpretación.
Como planta, es perenne, bulbosa de hojas y tallos de color gris verde. Sus hojas son largas y estrechas algo plateadas en el haz y estriadas en el envés. Estas envuelven su largo tallo.
Sus flores son grandes y tripartitas, de un color azul violeta claro con una característica banda amarilla, poseyendo una vellosidad de pelos cortos y finos en la zona llamada lengua’.
El Iris significa arco iris en griego y en Europa designada como Flor de Lys, ha sido emblema de ciertas familias de la nobleza como símbolo de sabiduría y valor, además de musa o flor favorita de muchos pintores, como por ejemplo Van Gogh.
Para la mitología griega el Iris era el mensajero de los dioses con los hombres, que había robado el reflejo de las estrellas y actuaba de correveidile entre los amores secretos entre el cielo y la tierra.
Existen numerosos tipos de Iris o Lirios como así se les denomina popularmente. Unos, la mayoría son utilizados en jardinería y otros, aunque también en jardinería… asociados más a los estanques y zonas de lagunas. Pero también los hay utilizados utilizados básicamente para ser comercializados como flores frescas o en composiciones florales.
En este último caso, encontramos al Lirio Español, también conocido como Iris de Holanda por proceder de esta nación la mayoría de Iris de este tipo. Es originario del Mediterráneo occidental y su mejora genética le permite ser una popular bulbosa comercial como flor cortada. Sus colores más populares son el azul, malva, blanco y amarillo.
El Lirio Español o Iris xiphium es una flor excelente como flor cortada, no siendo en cambio tan popular como otros Lirios para la jardinería. Como flor fresca, los colores más populares son el azul, malva, blanco y amarillo.
Mediante técnicas de cultivo profesional, las flores de Iris pueden encontrarse durante todo el año, si bien, de forma natural, como bulbosa englobada dentro del grupo de bulbos de otoño, lo hacen de marzo a mayo.
Iris xiphium en el jardín
El Iris xiphium en el jardín mediterráneo funciona muy bien ya que es originario de la región mediterránea de Europa y en especial de la Península Ibérica. Su hábitat son los sitios húmedos, pinares abiertos, matorrales y tomillares sobre suelos arenosos básicos.
Debe de ser plantada entre los meses de septiembre a enero. Los bulbos se encuentran comercializados en centros de jardinería y grandes superficies principalmente. Allí los encontraremos en bolsas o a granel.
Según la época de floración y climatología reinante, su floración se produce entre los meses de marzo a mayo principalmente.
La zona de plantación debe de ser a pleno sol y como mucho en semisombra. El terreno debe de estar bien mullido y para la profundidad de plantación, podemos tener como referencia el doble del tamaño del bulbo como máximo. Eso sí, guardando siempre la verticalidad del bulbo en su plantación.
Una vez plantados se le realizará el primer riego, realizando posteriormente tantos como sea necesarios para mantener el substrato humedecido pero sin llegar al encharcamiento. Llegado el verano, se reducirán al máximo para facilitar su agostamiento, momento en el que se arrancarán, limpiarán y se guardarán en un sitio seco y en oscuridad hasta el momento de su plantación.
Coles ornamentales
Las coles ornamentales son utilizadas como plantas de temporada sobre todo en invierno, si bien es cierto que también tienen un mercado interesante como flor cortada para arreglos florales. Su época de floración incluye las festividades navideñas, por lo que también forman parte de ese selecto grupo de las llamadas ‘las plantas de la Navidad’.
Su principal belleza reside en sus grandes hojas rizadas, su forma y su variado colorido cuando llega su estado de floración según la variedad. Es una planta clásica de la jardinería invernal y en arreglos florales participa como elemento que aporta vistosidad como también lo hacen algunas proteas.
¿Cómo es la col ornamental?
Su nombre científico es Brassica oleracea, está incluida dentro del grupo Acephala de las coles y en concreto se trata de un tipo que agrupa a diversas variedades dentro de esta especie. Pertenece a la familia Crucíferas – Brassicaceae y es originaria de la costa del sur y del oeste de Europa.
Se la conoce popularmente como Col de jardín, Col ornamental (Zierkohl en alemán), Repollo de adorno o Berza ornamental.
Es una planta que puede cultivarse como anual o bianual. Perenne de tallo corto con hojas dispuestas en una roseta densa, mantiene un porte pequeño que no suele exceder mucho de los 30 centímetros de altura cuando se trata de variedades de planta en maceta y de los 60 centímetros en el caso de las variedades destinadas a la flor cortada. En todos los casos, esa altura excede bastante más de la considerada mata cuando llega su floración.
Su raíz es pivotante porque proviene de semilla, no es excesivamente profunda pero muy robusta con gran cantidad de raicillas secundarias.
Sus hojas con aspecto carnoso crecen en roseta. Son grandes, redondeadas y rizadas o no, con matices rojos, rosado, amarillo y blanco en sus hojas centrales cuando va a florecer. Esta tonalidad se intensifica con el frío y en ellas reside su valor ornamental.
Florece bien entrado el otoño magnificando su colorido con la llegada del frío. Sus flores crecen en una inflorescencia.
Brassica oleracea grupo Acephala
Las coles pueden ser agrupadas en dos grandes bloques: Coles occidentales y coles orientales. Las coles ornamentales se incluyen dentro del primer bloque, si bien este está compuesto a su vez por diferentes grupos.
Grupo de coles occidentales:
- Coliflores (Brassica oleracea grupo Botrytis). Son las típicas coles de pella blanca o de color. Se consumen sus inflorescencias en fase inicial y compacta.
- Repollos (Brassica oleracea grupo Capitata). Se caracterizan por su denso acogollamiento, siendo consumidas sus hojas en ensaladas o cocidas.
- Coles de Bruselas (Brassica oleracea grupo Gemmifera). Se cosechan durante varias semanas recolectando de ellas sus pequeñas coles que crecen a lo largo de su tallo principal.
- Brécoles y Calabresas (Brassica oleracea grupo Italica). Se recolectan sus vástagos de unas 15 centímetros mientras sus flores están brotando. A él pertenecen los brécoles, brócoli y el bimi, un nuevo híbrido de brócoli con elevado valor nutricional.
- Coles rizadas (Brassica oleracea grupo Acephala). Lo compone un grupo de coles rizadas entre las que se incluyen las coles ornamentales, tanto para su cultivo como planta en maceta como para flor cortada. Las coles del grupo Acephala contempla plantas de tipo bajas y altas. Las bajas no suelen superar los 40 centímetros de altura los 30 de diámetro, mientras que las altas pueden superar los 90 centímetros de altura con circunferencias alrededor de los 60.
El grupo de coles ornamentales (Brassica oleracea) actuales son fruto de una selección en la que se ha buscado su valor ornamental, siendo excelentes para la decoración de jardines durante la época fría del año.
Variedades de coles ornamentales
El mercado de las coles ornamentales está distribuido en dos bloques:
- Para plantas de temporada de otoño e invierno cultivadas en maceta.
- Plantas para flor cortada empleadas en arreglos florales y con su cultivo realizado directamente en suelo.
En todos los casos se encuentran tanto variedades ya consideradas tradicionales como híbridas. Estas últimas componen las variedades más modernas y las de mayor aceptación por su crecimiento más compacto, rápido y aspecto ornamental más resaltado.
Variedades de coles ornamentales para su cultivo en maceta están a modo de ejemplo la Primadonna, Rose Bouquet, White Lady, White Chistmas, Coral Queen, Coral Prince, etc. Hay firmas que comercializan una determinada serie de híbridos como por ejemplo la Serir Kyoto F1 con sus variedades de hoja lisa Kyoto F1 Pink (rosa claro), Kyoto F1 Red Green (rosa oscuro), Kyoto F1 White Green (blanca),… o Kyoto F1 Violet Green (violeta), Kyoto F1 White Green (blanca),… en hoja rizada. Todas ellas suelen tener una referencia de venta como mezcla.
Otras variedades de coles ornamentales son catalogadas por empresas de venta de semillas y planteles simplemente como ‘tipo de hoja rizada’ y ‘tipo de hoja lisa’. En ellas seleccionan y agrupan aquellas variedades híbridas del mercado con un comportamiento vegetativo similar y son comercializadas como mezclas de diferentes variedades. Estas mezclas incorporan colores muy vivos blanco, rojo y rosa sobre verde y bronce.
En cuanto a las variedades de coles ornamentales para su cultivo como flor cortada, en general suelen ser plantas de mayor altura, entre 50 y 70 centímetros. Un ejemplo de estas variedades son Osaka F1 Green White de verde con el centro blanco, Sunset de color rojo brillante con ‘venas’ de color violeta y rosa,… e igual que en el caso anterior, mezclas sin nombre comercial de variedades con una selección propia entre las existentes en el mercado con características de crecimiento similar.
Cultivo de coles ornamentales en maceta
El cultivo de coles ornamentales en maceta es la modalidad más extendida en grandes y pequeños viveros. Todos ellos pueden partir su cultivo desde la siembra de la semilla o mediante la compra de plantel ya germinado en bandejas sembradas o bandejas de plantel en alvéolos.
La compra de semilla se realiza en sobres, normalmente de 1, 5 ó 10 gramos, por variedades individuales o en mezcla de ellas. Un gramo de semilla tiene alrededor de las 300 unidades y para 1.000 plantas de producción se necesitan unos 5 gramos de semilla. Su semillero se realiza en invernadero con calefacción desde finales de septiembre hasta principios de enero para una época de venta natural en España desde noviembre hasta principios de marzo.
Si se desea partir de semilla, la siembra se realiza en bandejas con un sustrato para semilleros, que a nivel de aficionado puede servir el sustrato para plantas de interior. Una vez esparcidas las semillas, estas se recubren ligeramente, se riegan y se les mantiene húmedas hasta su completa germinación. Estas germinan a una temperatura aconsejada de unos 18 a 20ºC. A los 5 días comenzarán a germinar y estarán listas para ser repicadas entre las 7 y 8 semanas.
Cuando las plántulas tengan de 4 a 6 hojas verdaderas, se pueden plantar (repicar) a su maceta definitiva: de 12 a 14 centímetros de diámetro. El sustrato elegido es un ‘sustrato para plantas de exterior’ o ‘sustrato universal’. Su cultivo se realiza en esta fase al exterior y suele durar sobre los 60 días en función de la temperatura. Esta es aconsejable que sea sobre los 15ºC de noche para obtener un mejor color de hoja.
Como hemos adelantado, su época de venta o plantación en el jardín en España se sitúa desde noviembre hasta principios de marzo.
Cultivo de coles ornamentales para flor cortada
Las variedades son de tallo más largo, con unos colores muy originales que dan a las composiciones y ramos unos toques muy especiales. Su cultivo suele comenzar con la compra de planteles en alvéolos. Su plantación se suele realizar en tablas en el suelo como si del cultivo del clavel o lilium se tratase. La densidad de trasplante está sobre las 25 a 40 plantas por metro cuadrado según la variedad.
Previamente se habrá de acondicionar el suelo, labrándolo y fertilizándolo adecuadamente. El riego empleado puede ser por micro aspersión o localizado como por ejemplo mangueras exudantes. Su plantación y venta es más amplia que los cultivos realizados para su venta como planta de temporada. Aun así, se debe de tener en cuenta que es un cultivo que requiere bajas temperaturas para que adquiera su adecuado color de hoja.
Su cultivo se realiza a pleno sol. Se puede iniciar su plantación desde finales de agosto a enero. La época de cosecha está alrededor de los dos meses después de la plantación. Para su correcto cultivo hay que ir eliminando las hojas de la base varias veces para conseguir un tallo más alto.
Plagas de las coles ornamentales
Las plagas más comunes son las propias de las coles:
Mariposa de la col u oruga de la col (Pieris brassicae). Mariposa de 5 a 6 centímetros de color blanco con una mancha oscura en la esquina superior de las alas superiores. Aparece básicamente en primavera, las hembras realizan la puesta sobre el envés de las hojas y las orugas provocan el daño llegando a defoliar casi toda la planta.
Pulgón verde (Myzus persicae). El color del pulgón puede variar ligeramente, siendo normal el tono amarillo o verde. Suele medir en torno a 2 milímetros y su época de máximo ataque se sitúa en primavera, disminuye en verano y vuelve a aumentar en otoño. Este provoca un abarquillamiento de las hojas y brotes, una debilitación de la planta y además es portador de virus y atrayente de hongos como la negrilla debido a la producción de melaza.
Pulgón negro (Aphis fabae). Similar al Pulgón verde pero de color verde oscuro tirando a negro. Sus daños también son similares.
Mosca blanca de las crucíferas (Aleyrodes proletella, A. brassicae). Es la peculiar mosca blanca que presenta cabeza y tórax oscuros, alas blancas y 3 manchas oscuras en el par anterior. Las hembras realizan sus puestas en el envés de la hoja.
Enfermedades de las coles ornamentales
Alternaria (Alternaria brassicae). Sus primeros síntomas se observan en las hojas nuevas, formando una especie de manchas negras de un centímetro de grosor en formas de anillos concéntricos.
Mildiu (Peronospora brassicae). Su ataque provoca manchas de tamaño reducido en el haz de las hojas, de color amarillo. Por el contrario y como parte visible del micelio, en el envés se forma una pelusilla de color grisáceo.
Cuidados de las coles ornamentales
Los cuidados de las coles ornamentales a nivel de flor cortada se limitan al cambio de agua periódico como se realiza normalmente junto con las flores que componen el arreglo floral. Es cierto que suelen durar más tiempo que el resto de las flores que le acompañan y esto es debido a las características propias de la planta. Lo mismo sucede con las proteas, helecho de cuero, etc.
En cambio, las coles ornamentales en calidad de plantas de temporada, su ciclo ornamental, una vez plantadas en el jardín, puede durar muchas semanas.
Son plantas de temporada de otoño e invierno, por lo que su período de plantación se sitúa desde noviembre hasta principios de marzo. Su ubicación a pleno sol creando o formando centros decorativos naturales. Es muy atractivo observar que el centro de la planta presenta una coloración diferente a las hojas exteriores.
La densidad de plantación dependerá de la variedad, pero el objetivo es que queden plantadas bastante juntas, pudiendo ser de unas 25 a 40 plantas por metro cuadrado.
El terreno debe ser fértil o que esté mejorado con el aporte de humus o compost. Una vez plantadas, los riegos deben ser regulares, evitando que se seque la tierra. También es importante aplicar un fertilizante un mes después de la plantación.
Sus hojas conviene eliminarlas conforme veamos que se estropean o quedan parcialmente secas para mejorar el aspecto a la planta.
La duración de la planta es de unos dos meses aproximadamente, cuando finaliza su buena apariencia se desecha ya que no tiene ningún sentido decorativo y no vale la pena mantenerla.
En jardinería pública y gracias a su vistosidad y resistencia al frío, ha convertido a estas coles ornamentales como imprescindible en los arreglos navideños junto con otras plantas naturales como el Cyclamen persicum, Euphorbia pulcherrima (Poinsettia), Primula acaulis, etc.
Plantas en la decoración de belenes
Con la Navidad llegan los belenes, también llamados nacimientos, pesebres o portales como representación plástica de escenas de la Natividad de Jesús de Nazaret y que normalmente se exponen en las iglesias, en los hogares, además de centros comerciales, plazas en las ciudades, etc.
La utilización de plantas en la decoración de belenes es una práctica muy común, sobre todo en aquellos de gran tamaño. Entre las plantas más utilizadas están las Poinsettias (Euphorbia pulcherrima), Cyclamen (Cyclamen persicum), Prímulas, coles ornamentales… y ciertas coníferas como por ejemplo las Thujas.
Siempre nos referimos a flores y plantas frescas, naturales, vivas,… pero en este caso también y como guiño a ellas, nos referimos a sus reproducciones en cartón piedra, cerámica o cualquier otro material en el que pueden ser representadas.
El belén en síntesis se representa por lo general con Jesús, María y José en un pesebre, o según otras tradiciones, en un establo, granero o cueva, donde, según Lucas 2,7, nació el niño. La tradición los acompaña de una mula y un buey, según el relato de los Evangelios apócrifos y del texto del libro del profeta Isaías y de Habacuc. Evidentemente se suman los reyes, los pastores… pero actualmente, la ornamentación de cara al público juega un papel importantísimo y como no, las plantas llegan a ser parte fundamental en ello.
Así, según la manera y estilo de representarlos podemos establecer cuatro categorías como son los belenes bíblicos que se recrean en el paisaje, personajes, enseres y costumbres de la Palestina del momento; los belenes populares, que no se ajustan a la historia… que incluso incluyen anecdóticamente a cerdos, animales impuros para las costumbres judías; los belenes regionales con reproducción del paisaje, personajes, vestimentas, utensilios y costumbres del lugar donde se hacen; y los belenes modernos en lo que la imaginación pone sus límites.
Pero como decimos, independientemente de la categoría a la que pertenece el belén, cuanto más grande es en su tamaño de piezas, más importante son las plantas que intervienen en su decoración, puesto que sus proporciones permiten una mejor integración.
Estas plantas vivas son incorporadas con sus respectivas macetas camufladas con rocas, paja, corteza de pino, tepes, arena… integrándose perfectamente en el escenario creado. En cambio, las reproducidas con materiales sintéticos tienden a ‘naturizar el paisaje’ o los diferentes escenarios que en ellos se recrea. En este último caso tiene cabidas todas aquellas que pueden ser válidas en un paisaje típico de Palestina: cactus, palmeras, agaves, pequeños huertos con sus hortícolas, además del arbolado paisajístico.