La Mimosa pudica es una de esas plantas fascinantes, con curiosidades que las hacen muy indicada para conseguir que los niños y niñas les interesen las plantas ornamentales.

Quizás, la curiosidad más destacada sea su capacidad de cerrar sus hojas en respuesta al tacto, lo que la hace parecer tímida y de ahí lo de su nombre «pudica«.

En línea de curiosidades, lo que cierra, en realidad, son sus folíolos, ya que el conjunto de estos conforma la verdadera hoja.

En botánica, se define folíolo (también llamado pinna) a cada una de las piezas separadas que se encuentra dividido el limbo de una hoja. En estos casos, se dice que estamos ante una hoja compuesta.

Volviendo a este movimiento, en realidad es fruto de su evolución, como forma de defensa contra los depredadores. Al tacto de los animales herbívoros o insectos, con ese cierre de hojas trasmite, o bien una dificultad de visión (es menos visible porque recoge su follaje) o da la impresión de que es una planta que se está secando y, por lo tanto, en mal estado.

Esta sensibilidad, también se manifiesta en respuesta a la luz o la temperatura, incluso a un ligero golpeo de pequeñas gotas de lluvia.

¿Cómo es la Mimosa pudica?

Como hemos avanzado, su nombre científico es Mimosa pudica, aunque se la conoce, según el lugar, con nombres populares como sensitiva, dormilona, dormidera, nometoques, ten vergüenza, vergonzosa, … Todos ellos haciendo alusión a la sensibilidad y reacción mostrada en sus hojas al roce con la mano, lluvia o cualquier objeto.

Es una planta originaria de las zonas selváticas tropicales de América Central y del Sur. Pertenece a la familia de las fabáceas (Fabaceae).

La Mimosa pudica es una planta perenne, de porte arbustivo y si el clima es de inviernos fríos se comporta como planta anual. Posee un sistema radicular fasciculado, si bien, inicialmente es algo pivotante por su cualidad de reproducirse por semilla.

Como planta, puede crecer hasta una altura de 50 centímetros. Sus ramas son espinosas y sus hojas compuestas bipinnadas, de color verde claro y miden de 5 a 8 centímetros de longitud. Son muy sensibles al tacto, cerrándose en respuesta a cualquier estímulo.

Las flores de la Mimosa púdica son en realidad inflorescencias que nacen desde la axila de las hojas y tienen forma de pequeñas cabezuelas esféricas de color rosado.

Una vez fecundadas, producen, como planta leguminosa que es, una pequeña vaina de color marrón en su madurez, que alberga varias semillas en línea.

Venta de Mimosa pudica.

La Mimosa púdica puede encontrarse en el mercado español como planta ornamental de interior, aunque si la climatología lo permite, puede crecer en el exterior en ambiente protegido. Es una planta de clima cálido.

En el hemisferio norte, su venta se realiza durante la primavera y gran parte del verano. Empresas como Poleplants bajo la marca MaQu®, comercializan la Mimosa púdica, siendo los formatos más populares en macetas de 11 a 16 centímetros de diámetro.

En cuanto a los canales, los propios de las plantas ornamentales: centros de jardinería, floristerías, agricentros, … Y tiendas online.

Destacar que, aunque su origen es de las zonas selváticas tropicales de América, su condición de planta ornamental ha hecho que actualmente se encuentre presente en todos los continentes.

Los cuidados de la Mimosa pudica.

Teniendo en cuenta su hábitat natural, para el cuidado de la Mimosa pudica debemos tener presente que requiere los climas cálidos y una exposición de semisombra preferiblemente.

Si puede estar al aire libre protegida del sol directo y fuertes vientos, puede estar al exterior. Si no, lo mejor es disfrutarla como planta de interior. En tal caso conviene tenerla cerca de una ventana o fuente de luz para que no crezca de forma desgarbada.

Respecto al sustrato requiere una humedad constante, pero este debe tener la cualidad de tener un buen drenaje. Le perjudica los suelos encharcados. Un sustrato universal o sustrato especial para plantas de interior, pueden ser apropiados para su trasplante. Este se puede realizar durante los meses cálidos del año y utilizando una maceta ligeramente mayor a la que se encuentra.

En el riego, se debe regar regularmente para mantener el suelo húmedo, pero no encharcado. Es importante no permitir que el suelo se seque completamente entre riegos, ya que esto puede provocar que las hojas se marchiten y se caigan.

Para su abonado, responde bien a un fertilizante equilibrado con oligoelementos, especialmente durante la temporada de mayor crecimiento. Se recomienda fertilizarla una vez cada quince o veinte días con un fertilizante para plantas de follaje de interior, y para plantas con flores a comienzo de su floración.

La Mimosa pudica no requiere de una poda necesariamente, aunque se puede realizar alguna puntualmente para mantener su tamaño y forma. En ese momento, se podarán las ramas más largas y eliminarán las hojas muertas o dañadas para estimular su brotación y conseguir un crecimiento más compacto y saludable.

Para evitar daños por frío, la Mimosa pudica no tolera temperaturas por debajo de los 10 °C, es importante protegerla durante los meses de invierno. Para ello se ubicará en estancias calidad de la casa. También se puede cubrir con una manta térmica para cultivo.

La Mimosa pudica en jardinería.

Aunque en España, se recomienda disfrutar la Mimosa púdica como planta de interior, si el clima lo permite, también puede ubicarse en jardines, normalmente privados y no tanto en jardinería pública.

Como planta de bordura tiene su sentido porque al aire libre tiende a formar densas matas que la hacen ideal para cubrir pequeñas áreas de tierra y de baja altura.

Por sus raíces fibrosas, también cumple la función de control de erosión, ya que estas ayudan a retener el suelo. Para esta función, se pueden plantas en áreas propensas a la erosión del suelo, como laderas y taludes.

Al ser una planta de la familia de las leguminosas, capaz de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, la convierte en candidata como fertilizante natural, por el hecho de que puede mejorar la calidad del suelo.

El cultivo de la Mimosa pudica.

Normalmente, el cultivo de la Mimosa pudica se realiza en viveros profesionales y su forma de reproducción es por semilla principalmente.

Para ello, se realiza su siembra en bandejas de alvéolos porque su semilla tiene buen tamaño para permitir su manipulación.

Con un sustrato turboso, con pH ligeramente ácido y un nivel de fertilización bajo. Las semillas deben sembrarse a una profundidad de un centímetro y mantenerse húmedas hasta que germinen.

Con una temperatura de entre los 20 y 25 °C, la germinación de las semillas suele tardar de 7 a 14 días. Cuando las plántulas tienen de dos a tres pares de hojas verdaderas, ya se trasplanta a la maceta definitiva, con un sustrato de igual pH, con buen drenaje y con un abonado de fondo mayor.

Durante su cultivo es importante evitar el estrés de la planta al manipularla, por lo que se debe tener cuidado al trasplantarla. La temperatura óptima para el crecimiento se sitúa en una horquilla bastante amplia: de 20 a 30 °C.

En cuanto al riego, este debe ser regular para mantener el sustrato húmedo, pero no encharcado. Y para su fertilización, una fórmula 18-12-24 más oligoelementos, es apropiado para que crezcan fuertes y más resistentes a enfermedades tanto de hoja como de raíz.

Plagas de la Mimosa pudica

Entre las plagas más frecuentes que pueden atacar a la Mimosa pudica, están:

Ácaros (Tetranychus urticae). Causan daños significativos en la planta al chupar la savia de las hojas y debilitarla. Aparecen con temperaturas cálidas y humedad relativa baja.

Cochinillas. Estos insectos escamosos que se adhieren a los nervios principales de las hojas y sobre todo, a los tallos de la planta. También se alimentan de la savia y, por lo tanto, debilitan a la planta. Son difíciles de combatir por su coraza protectora.

Pulgones (pulgón verde – Aphis spiraecola, y el pulgón negro – Aphis fabae). Pueden aparecer con el comienzo de las buenas temperaturas y si el ataque es importante, en grandes colonias sobre las hojas y brotes de la planta. Se alimentan de su savia y causan deformidades en las hojas.

Orugas – Lobesia botrana entre otras. Estos insectos, en su etapa de oruga, dañar a la planta al alimentarse comiendo sus hojas y tallos.

Enfermedades de la Mimosa pudica

En el caso de las enfermedades que pueden afectar a la Mimosa pudica, algunas de las más comunes son:

Pudrición de la raíz. Estos daños son causados por hongos como Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phytophthora spp. y Pythium spp.

Manchas foliares. Puede ser causadas por hongos como Cercospora spp., Phoma spp. y Alternaria spp.

Mildiú polvoriento. En este caso, puede ser causado por hongos como Erysiphe polygoni y Leveillula taurica.

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La Pachira aquatica, aunque es un árbol en su estado natural, en España al igual que sucede en otros países centroeuropeos es comercializada tanto como planta de interior como en formato bonsái. En ambos casos destaca ornamentalmente su peculiar tallo y elegantes hojas palmeadas.

Pachira aquatica o Bombax aquaticum

La Pachira aquatica también es conocida popularmente con nombre como pachira, pachyra, castaño de agua, castaño de Guayana, cacao silvestre, apompo, ceibo de agua o zapotón de agua, por ejemplo.

Pertenece a la familia Bombacaceae, su nombre científico es Pachira aquatica y su sinónimo Bombax aquaticum, es originaria de las zonas pantanosas de México y norte de Sudamérica como Brasil, Ecuador, Guayana, Perú… donde crece en grupos. La etimología de su nombre es el de Pachira referida a su nombre nativo en las Guayanas y aquaticus-a-um del latín, que indica que crece en o cerca del agua.

En su hábitat natural, en los trópicos, es un árbol perennifolio que puede alcanzar los 20 metros de altura, si bien en su cultivo en jardines es raro verlos que sobrepasen los seis metros. La corteza de su tronco es suave y verdosa cuando es joven y lisa y oscura en su madurez.

Posee grandes hojas palmadas que crecen de forma alterna. Estas pueden llegar a tener unas dimensiones de 30 por 12 centímetros. Están compuestas con unos 5 a 9 folíolos de forma elíptica a obovada, son algo coriáceas, brillantes con el ápice redondeado y apiculado, terminadas en punta no espinosa.

Sus flores son muy vistosas y perfumadas, aunque como ya hemos avanzado, no forman parte de las virtudes de esta planta en el ámbito ornamental español. En su hábitat natural florece a lo largo de todo el año y sus flores son bastante efímeras. Estas poseen pétalos muy largos de color crema o amarillentos y numerosos estambres blancos cremosos.

Una vez fecundadas, producen frutos de color pardo en forma de cápsulas subglobosas a elipsoides de gran tamaño, ya que alcanzan hasta los 20 ó 30 centímetros de longitud. Sus semillas tienen forma redondeada y son comestibles tanto frescas, como asadas.

La Pachira aquatica como planta exótica y elegante

La Pachira aquatica tiene numerosas aplicaciones desde un punto de vista ornamental. Por su rusticidad y elegancia, es muy empleada para las decoraciones de interiores, donde su peculiar presentación aporta un toque exótico y de distinción.

Por su porte, en tamaños grandes, es ideal en decoraciones de interiores amplios, bien iluminados y cálidos como planta tropical que es. En portes más pequeños aportan un toque elegante y sutil, llenando de verde aquellos rincones en los que deseamos poner un punto de vida.

Es una planta que se comercializa durante todo el año. El formato más popular que solemos encontrar en el mercado es en contendor de 18 a 30 centímetros de diámetro, en forma de arbolito y con un tronco trenzado que eleva su valor estético. En realidad se trata de varias plantas muy juntas que durante su desarrollo se han ido eliminando los brotes laterales trenzando sus tallos. Otra presentación es en modalidad bonsái ornamental en la que se hace valer las características base de sus tallos.

Es aconsejable que el tamaño y forma de la planta se elija en función del espacio a decorar. Su porte y estética ayudarán a crear el ambiente deseado. Con el tiempo y sabiendo que es un árbol, podremos destinarle nuevos espacios para seguir disfrutando de ella, ya sea en el jardín o en mayores contenedores en la terrazo o balcón.

Los cuidados de la Pachira aquatica

Es una planta adaptada al crecimiento en los trópicos por lo que su ubicación en jardines es a pleno sol. En el interior del hogar, buscaremos las zonas mejor iluminadas, cerca de las ventanas sin que les dé la luz directa ya que sus hojas en estos ambientes crecen más tiernas y son susceptibles de quemaduras por la incidencia directa del sol, sobre todo si están muy pegadas a ellas.

En cuanto a las temperaturas, como planta tropical no tolera el frío, por lo que requiere ubicarse en zonas abrigada de los vientos y en el caso de bajadas de temperatura, si está cultivada en contenedor, se recomienda protegerla entrándola dentro de casa hasta que las temperaturas vuelvan a ser más cálidas. Vegeta bien con temperaturas alrededor de los 25 °C mientras que por debajo de los 12 °C comienza a mostrar problemas.

Por su gran follaje, requiere que la humedad ambiental sea al menos del 60% durante todo el año. Si la humedad ambiental es insuficiente es fácil que tienda a soltar algunas hojas, situación que podemos corregir utilizando vaporizadores o rociando su follaje con agua varias veces al día. En tal caso evitaremos utilizar agua con cloro y/o rica en caliza para evitar que se acumule la cal sobre sus hojas y las ensucie. También se debe evitar que el aire seco de la calefacción incida directamente sobre ella.

En el jardín, tolera casi toda clase de suelos siempre y cuando estén bien drenados ya que es propensa a la asfixia radicular. Para su trasplante a una maceta mayor podemos utilizar un sustrato universal o sustrato especial para plantas de exterior. La mejor época para hacerlo es durante la primavera.

El riego, al ser normalmente sustratos muy turbosos que retienen bien la humedad, deben ser distanciados en el tiempo, procurando que el sustrato se seque ligeramente entre riegos. Procuraremos regar menos en invierno sobre todo si la temperatura baja de los 18ºC. El riego excesivo daña sus raíces y como consecuencia provoca hojas amarillas, lacias y blandas al tacto. En tal caso, reduciremos drásticamente el riego para favorecer la renovación de raíces.

La fertilización ideal es con un abono especial para plantas verdes, bien equilibrado y con microelementos para evitar la aparición de carencias. La frecuencia la centraremos desde principios de primavera hasta mediados de otoño.

Cuando la planta adquiera tamaños que se salgan del deseado en su espacio de decoración o simplemente para mantener su forma ornamental, la podemos podar cortando sus ramas por encima de la yema que apunte preferentemente a la zona donde deseemos que oriente su crecimiento, normalmente hacia el exterior de la masa arbórea.

El momento ideal para su poda es a finales del invierno, aunque si las circunstancias lo requieren puede hacerse puntualmente durante el verano. Es una planta que se desarrolla rápidamente y en verano, tras la poda brota de nuevo a las dos semanas con nuevos brotes a los lados de las zonas de corte.

Pachira aquatica bonsái

En el mercado podemos encontrar la Pachira aquatica bonsái, cuando en realidad no deja de ser un falso bonsái. Simplemente estamos, gracias al peculiar engrosamiento de la base del tallo, ante una estética ornamental que plantada en la tarrina adecuada da el aspecto de bonsái.

En tal caso, los cuidados deben de extremarse para mantenerla en este formato ornamental. Las podas deben darse más recuentes para que sus hojas mantengan un tamaño más pequeño, los riegos serán por inundación sumergiendo la tarrina en agua durante unos pocos minutos y dejándola secar entre riegos (sin que la planta llegue al punto de marchitamiento) y manteniéndola en un lugar bien iluminado para que su crecimiento sea lo más compacto posible.

El abonado será idéntico al de los formatos mayores y las dosis muy ajustadas, para evitar salinizar el escaso volumen de sustrato del que disponen.

El cultivo de la Pachira aquatica

Como planta de flor el cultivo de la Pachira aquatica puede partir de semilla, si bien comercialmente la técnica más común es la de multiplicación por esqueje. Es una planta en la que sus tallos enraízan fácilmente.

Si optamos por la multiplicación por semilla las sembraremos a principios de primavera, colocando una semilla directamente en una maceta de pequeño tamaño, con un sustrato especial para semilleros. Puede valernos un sustrato indicado para plantas de interior.

La semilla la enterraremos a una profundidad equivalente al doble de su tamaño y la regaremos bien, manteniendo el sustrato húmedo durante todo el periodo que dure su germinación. Estas semillas germinarán sobre los 15 a 25 días con una temperatura alrededor de los 35ºC.

En el caso de que optemos por su multiplicación por esqueje, desde mediados de primavera a finales de verano, cortaremos tanto extremos de los tallos como pequeños tramos de estos y los plantaremos en macetas similares a las utilizadas para su siembra.

Es muy importante mantener una temperatura entre los 25 a 30ºC y una atmósfera controlada en mini invernadero con una humedad relativa lo más alta posible para evitar que los esquejes se deshidraten hasta que emitan sus nuevas raíces. La aplicación de hormonas de enraizamiento mejora notablemente tanto el tiempo de emisión de raíces, como la cantidad emitida de ellas.

Una vez germinadas las plantas con dos o tres pares de hojas verdaderas, o en el caso de los esquejes bien formado su cepellón, podemos plantarlas a unas macetas mayores y ubicarlas en los espacios elegidos para su decoración o crecimiento.

Si deseamos conseguir un aspecto de arbolito con tronco trenzado, plantaremos en la misma maceta varias plantas lo más juntas posibles e iremos podando sus ramas laterales dejando tan solo la principal. Durante su crecimiento las iremos trenzando y mediante una rafia iremos atando el tronco creado para mantener las plantas bien enlazadas.

Una vez que la planta adquiera el tamaño deseado, las despuntaremos para provocar la brotación de las yemas alrededor de la zona de corte y a partir de ahí mediante sucesivas podas en el tiempo, conseguiremos la masa foliar en forma de árbol.

Durante su cultivo la iremos abonando con un fertilizante equilibrado 1-1-1 más microelementos. Lo ideal son pequeñas dosis en cada riego (fertirrigación), distanciando estos lo más posibles para mantener el sustrato húmedo pero no encharcado.

Plagas y enfermedades de la Pachira aquatica

Respecto a las plagas y enfermedades de la Pachira aquatica, prestaremos especial atención a las cochinillas, los pulgones y la araña roja en el caso de las plagas y el Pythium y Fusarium en enfermedades.

Las cochinillas y pulgones se nos pueden presentar desde finales de invierno hasta bien entrado el otoño en zonas con climas cálidos. Su control se realiza mediante aplicaciones de insecticidas sintéticos procurando mojar totalmente su follaje y ramas e incluso las zonas de unión del peciolo al tronco.

En el caso de la araña roja la combatiremos con acaricidas específicos que tengan la peculiaridad de matar tanto huevos como adultos. Esta plaga se presenta especialmente durante los meses de verano, cuando las temperaturas son más altas y la humedad relativa más baja. También mojaremos durante el tratamiento toda la masa foliar, con especial interés en el envés de las hojas, ya que es sobre esta parte de la hoja donde se concentra su población.

En todos los casos se recomienda añadir a la disolución del tratamiento un ‘mojante’, producto que permite que el líquido aplicado se adhiera con facilidad a toda la superficie de la planta y mejorar así la eficacia del tratamiento.

Con respecto al Pythium y Fusarium son enfermedades que afectan al cuello de la planta, el primero sólo se presenta en las fases de semillero o enraizado, y el segundo en fases más avanzadas del crecimiento, sobre todo cuando nos excedemos en el riego. Su control se realiza mediante riegos con fungicidas específicos y sobre todo de forma preventiva controlando la humedad del sustrato.

Curiosidades de la Pachira aquatica

La Pachira aquatica tiene la peculiaridad de defoliarse con facilidad cuando la humedad en el ambiente es muy baja.

En determinadas zonas de su hábitat natural se cultiva por sus frutos comestibles. Su sabor es parecido al de los cacahuetes, pudiéndose comer crudo o cocido. Con ellos se fabrica una harina para hacer pan.

Esta especie también es una importante fuente de alimento para la fauna, siendo además de sus frutos y semillas, también comestibles sus hojas y flores.

La Dieffenbachia compacta se cultiva y comercializa en España como planta ornamental de interior. Comercialmente, se puede encontrar durante todo el año en el mercado en tamaños que oscilan entre macetas de 12 a 17 centímetros de diámetro.

En decoración puede ser utilizada tanto como planta individual como en arreglos ornamentales mayores. Es una bella planta por su follaje, muy indicada para decoración de restaurantes, hoteles, oficinas, boutiques, etc. donde las características de sus hojas, dan un detalle de elegancia en los ambientes donde se encuentran.

La Dieffenbachia compacta es muy similar a la Dieffenbachia camila y, por lo tanto, sus cuidados son similares. Ambas tienen un desarrollo bastante rápido, además de una longevidad de varios años.

Dieffenbachia maculata Compacta.

Cuando nos referimos a la Dieffenbachia compacta, también lo estamos haciendo de la Dieffenbachia maculata Compacta. Esta es originaria de la América tropical y pertenece a la familia Araceae. En ocasiones se confunde con la Dieffenbachia seguine, pero esta alcanza alturas de entre uno y tres metros y es de hojas más anchas y carnosas, más en la línea de la Dieffenbachia amoena.

Esta variedad de diefenbachia (Dieffenbachia maculata ‘Compacta’) se caracteriza por el contraste de sus manchas blancas sobre el color verde oscuro de sus hojas, además de crecer con un porte más compacto.

Es una planta perenne que posee tallos carnosos y rectos, con tendencia a ramificar desde su base. Sus flores nacen en un espádice de color blanco y verde.

Cuidados de la Dieffenbachia compacta.

El origen tropical de la Dieffenbachia compacta, nos orienta de que prefiere los ambientes no muy secos, cálidos, con temperaturas superiores a los 20 °C, aunque soporta hasta los 15 °C sin manifestar efectos en su desarrollo.

Requiere, por lo tanto, una exposición con luz sin que esta sea directa para evitar daños irreparables en sus hojas. En el caso de ubicarla cerca de una ventana, hay que extremar esa luz directa tras el cristal, porque puede ocasionarle quemaduras en sus hojas.

También es importante evitar el ponerla cerca de los radiadores o aparatos de aire acondicionados. Estos crean corrientes de aire que pueden ocasionar daños en los extremos de las hojas. Además, si vemos que la humedad relativa es baja, conviene aumentarla mediante un humidificador.

En cuanto a los riegos de la Dieffenbachia compacta, procuraremos que sean moderados y dirigidos directamente al substrato. El sustrato debe estar siempre húmedo, pero no encharcado. Dejar en ocasiones que entre riego y riego se seque ligeramente el sustrato, es recomendable para estimular el desarrollo de sus raíces.

Para el abonado de la Dieffenbachia compacta, se aconseja los fertilizantes ricos en potasio con el objetivo de evitar un crecimiento exageradamente tierno, que favorecería el ataque de enfermedades. Un buen fertilizante puede tener un equilibrio 2 – 1 – 3 y contener microelementos. Es conveniente que se realice el abonado mediante el riego (fertirrigación), siendo estos más frecuentes durante el periodo cálido del año.

En caso de trasplante, este se debe realizar de a partir del inicio de la época cálida del año, en España desde finales de marzo hasta finales mediados de septiembre. Es recomendable que la maceta elegida sea de entre cuatro a seis centímetros de diámetro mayor. Es mejor realizar varios trasplantes durante la vida de la planta que ir a macetas grandes directamente.

El sustrato ideal, si lo compramos ya prefabricado, es un sustrato para plantas de interior. Este es turboso, con un pH ligeramente ácido y con un abonado de fondo.

Es una planta que no se poda, por lo que simplemente hay que ir retirando las hojas dañadas o que amarilleen en exceso por vejez. Para ello las cortaremos por su base con una tijera o cuchillo bien afilado para evitar desgarros.

El cultivo de la Dieffenbachia compacta.

El cultivo de la Dieffenbachia compacta, en viveros profesionales, se realiza mediante esquejes que son comprados a empresas especializadas en planta joven. Estos suelen ser entregados en pequeñas macetas, de 4 a 6 centímetros de diámetro, o jiffy pot (o similares) especialmente diseñados para enraizar esquejes.

Estos se plantan a maceta definitiva con un sustrato tipo TKS-1 para plantas de interior, ligeramente enriquecido con un abonado de fondo y pH ligeramente ácido.

La maceta debe ser opaca a la luz, porque las raíces de la Dieffenbachia compacta son muy sensibles a la luz y se cegarán al llegar al contacto con las paredes interna de la maceta. Si tenemos la necesidad de utilizar macetas de colores claros, siempre está la opción de macetas termoconformadas. Estas pueden ser negras en su interior y del color deseado exteriormente.

Durante el cultivo de la Dieffenbachia compacta, no es necesario pinzarla. Esta planta tiene la capacidad de brotar por sí misma. Por lo tanto, la duración del cultivo irá en función del tamaño final deseado de la planta.

Respecto a su fertilización, lo ideal es la fertirrigación, comenzando a las tres semanas de su plantación. El tipo de abono debe ser de un tipo 18-12-24 más oligoelementos. El motivo de potenciar el potasio, es porque tengan un crecimiento más fuerte. Las dosis deben ser ligeras, pero frecuentes, con el objetivo de mantener la planta bien fertilizada, sin el prejuicio de salinizar el sustrato.

Las plagas más importantes en la Dieffenbachia compacta.

En cuanto a la Dieffenbachia compacta, esta planta es susceptible a varias plagas, todas ellas muy comunes que afectan a las plantas de interior. Entre las más importantes están:

• Araña roja (Tetranychus urticae). Esta es una plaga común en las plantas de interior y se caracteriza por ocasionar muchísimos puntos blanquecinos en las hoyas, fruto del vaciado celular que estos ácaros ocasionan durante su alimentación, a base alimentan de la savia de la planta. Se sitúan en el envés de las hojas. Le favorece las altas temperaturas y humedades relativas bajas, por lo que se presenta durante los meses más cálidos del año.
• Cochinillas (Planococcus citri, Pseudococcus viburni y Phenacoccus sp.). Las cochinillas son insectos de pequeño tamaño, de cubierta dura, inmóviles en su fase adulta y que se adhieren a los nervios principales de las hojas y tallos de la planta. Sus daños se producen al succionar la savia de la planta. Su presencia puede producir una sustancia llamada melaza, líquido denso y azucarado que atrae a otros insectos, como por ejemplo a las hormigas.
• Pulgones (Aphis spiraecola y Myzus persicae). Estos pequeños insectos se alimentan de la savia de la planta y causan daños a las hojas y brotes. Los pulgonas también producen una sustancia pegajosa similar al de las cochinillas.
• Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum). Son pequeños insectos de color blanco, que atacan por el envés de las hojas y que se alimentan de la savia de la planta. Sus daños se centran en debilitar a la planta con el tiempo y la trasmisión de enfermedades y virosis de una planta a otra.

Las enfermedades más importantes en la Dieffenbachia compacta.

Además de las plagas, la Dieffenbachia compacta también es susceptible a varias enfermedades que pueden afectar su salud y aspecto ornamental. Algunas de las enfermedades más comunes que pueden afectar a esta planta son:

• Las manchas foliares (Xanthomonas campestris, Pseudomonas spp. y Cercospora spp.). Son enfermedades, de origen bacteriano que ocasionan manchas foliares o afectar a los tallos. Producen una podredumbre blanda y a veces maloliente.
• La podredumbre de raíz (Phytophthora sp., Rhizoctonia sp. y Fusarium sp.). Se les llama a estos hongos podredumbre de raíz porque afectan a la base del tallo o sus raíces. Sus síntomas incluyen amarillamiento y marchitamiento de las hojas, así como una debilitación generalizada de la planta. Esta, termina muriendo.
• Marchitez de la planta (Fusarium oxysporum y Verticillium dahliae). Es una marchitez causada por hongos que obstruyen los vasos conductores de la savia, lo que provoca un marchitamiento y amarillamiento rápido de las hojas. Si no se trata, puede llevar a la muerte de la planta.
• La caída de hojas. Esta puede ser causada por diversas razones, como cambios bruscos en la temperatura, exceso o falta de riego, o falta de nutrientes.

Es importante mantener un cuidado adecuado de la Dieffenbachia compacta, especialmente manteniendo el riego adecuado, la fertilización y prevención de plagas y enfermedades.

Hay tres especies de Acalypha spp con destacado valor ornamental: la Acalypha hispida, Acalypha pendula y Acalypha reptans. Por ello son las más cultivadas para su uso en jardinería, además de poderse disfrutar durante un periodo de tiempo como planta de interior.

Sus flores alargadas y aterciopeladas, en realidad formado por sus densas y llamativas inflorescencias, simulan la cola de un gato. Un aspecto que resalta su valor ornamental y permite que la Acalypha spp dé un aire tropical al jardín, al porche o en el interior de la casa con buena iluminación.

Acalypha hispida, Acalypha pendula y Acalypha reptans

Como hemos avanzado, las especies de Acalypha spp más interesantes para el mercado ornamental son:

• La Acalypha hispida, de porte arbustivo, con hojas grandes y originaria de Nueva Guinea.
• La Acalypha repens de porte más rastrero y originaria de la India.
• Y la Acalypha pendula, con un aspecto más colgante, también originaria de la India.

Tanto la Acalypha repens y la Acalypha pendula, son de hojas más pequeñas, con forma más redondeadas y de porte más compacto. Provienen de la Acalypha chamaedrifolia.

De todas ellas, la Acalypha hispida es la más utilizada como planta ornamental en España, comercializándose sobre todo en tarrinas colgantes.

La planta de cola de gato o planta chenilla.

La Acalypha repens se la conoce con otros nombres populares, los más utilizados es cola de gato o planta chenilla, si bien, también se pueden referir a ella como acalifa, felpilla, cola de zorro, moco de pavo o ricinela.

Su origen tropical nos invita a pensar que pueden crecer al aire libre siempre y cuando sean cálidas. En el caso de España sobre las zonas costeras del Mediterráneo, zonas del sur y Canarias. Si las temperaturas bajan de los 5 °C, sufrirá daños que incluso pueden producir su muerte.

La planta de Acalypha hispida, aunque se comercializa en macetas o tarrinas de mediano tamaño, puede alcanzar hasta el metro y medio de altura, si bien, suele quedarse sobre el metro.

Sus hojas son de color verde claro y están recubiertas de una fina pelusa. Su tamaño es considerado grande, de 10 a 20 centímetros de largo. Su forma es oval, acabada en punta.

En cuanto a sus llamadas flores, en realidad están formadas por inflorescencias. Son su principal atractivo ornamental y la mayoría de variedades, de color rojo. Su tacto es aterciopelado y poseen un aspecto de denso racimo que emulan a una cola de gato, de ahí uno de sus nombres populares.

Estas inflorescencias de porte colgante, en realidad son amentos, formado por miles de flores femeninas despojadas de pétalos y sépalos. Estas se reúnen en forma de densa espiga. En esta especie, las flores masculinas son insignificantes.

Las flores de la Acalypha hispida pueden llegar a ser muy largas, alcanzando fácilmente los 40 centímetros de largo. En el caso de la Acalypha pendula son más cortos y abundantes. Y en la Acalypha repens, además de cortos, son más gruesos.

Cuidados de la Acalypha hispida.

La Acalypha hispida suele estar en el mercado en formatos de macetas de 13 a 18 centímetros de diámetro o en tarrinas colgantes de similares tamaños. Son ideales para aportar un aire tropical al jardín, al porche o en el interior de casa siempre que se encuentre bien iluminado.

Como hemos avanzado, su origen tropical nos invita a pensar que pueden crecer al aire libre, siempre y cuando la zona sea cálida.

Para el cuidado de la Acalypha hispida, entre los factores a tener muy en cuenta está su exposición, riego y sustrato en el caso de querer trasplantarla.

Su exposición al aire libre debe ser en semisombra, por ejemplo, en un cobertizo o terraza. En el interior del hogar, conviene situarla en un ambiente muy luminoso, pero protegida del sol directo. Requiere una temperatura de 20 a 25 °C en verano y de 15 a 18 en invierno. Por debajo de los 5 °C puede morir.

También agradece un ambiente con una humedad relativa alta. Si el ambiente es seco, conviene pulverizar sus hojas con agua y con cierta frecuencia.

Si optamos por trasplantarla a una maceta mayor, se elegirá un sustrato para plantas de interior, rico y preferentemente con buen drenaje.

Para la fertilización de la Acalypha hispida, recurriremos a un abono especial para plantas de interior de hoja. Un fertilizante equilibrado con oligoelementos, ligeramente más rico en nitrógeno para los meses de desarrollo y de potasio en los de floración.

Los riegos deben ser regulares, procurando que el sustrato permanezca húmedo, pero no encharcado. Estos riegos deben ser más escasos durante la época fría del año.

Respecto a las plagas y enfermedades que afectan a la Acalypha hispida, hay que prestar especial atención a la araña roja y a las cochinillas cerosa y algodonosa. Sobre enfermedades, si mantenemos la planta bien fertilizada y el sustrato húmedo, pero no encharcado, prácticamente no aparecen.

Cultivo de la Acalypha hispida.

El cultivo de la Acalypha hispida en el ámbito profesional es mediante esqueje de hoja o apical. Para ello se preparan plantas seleccionadas por su constitución y sanidad vegetal.

De ellas se extraen los esquejes que se pueden enraizar sobre bandejas de alvéolos o directamente en maceta. En el primer caso, se plantarán uno por alvéolo y en el segundo, tres por maceta.

El sustrato debe ser turboso, con pH 6,5 y ligeramente fertilizado. Durante el periodo de enraizamiento, los esquejes plantados estarán protegidos de posibles corrientes de aire, con una humedad muy alta, temperatura de entre 22 y 25 °C, así como bajo luz tamizada.

Una vez enraizados los esquejes de Acalypha hispida, si están en bandejas de alvéolos, se trasplantarán a la maceta definitiva. Se pueden plantar uno por maceta, pero el cultivo se acortará notablemente plantando tres esquejes por maceta.

A las dos o tres semanas de su plantación, se pinzarán sobre el tercer o cuarto nivel de hojas para favorecer su brotación.

Durante su cultivo se fertilizará con un abono del tipo 18-12-24 más microelementos, una vez por semana a una dosis de 1,5 gramos de abono por litro de agua.

El cultivo de la Acalypha hispida en invernadero, puede durar de tres a cinco meses, según el tamaño de la planta deseada.