Los diferentes grupos de rosas requieren una poda diferente y en todos ellos se ha de tener en cuenta la edad de los tallos y el hábito de cada rosal. Cuanto más vieja es la planta menor es su exigencia de ser podada; cuanto más joven es, mejor es su respuesta a la poda.

En este artículo exponemos cómo podar cada uno de ellos.

Poda de rosales trepadores remontantes

Este término se usa para diferenciar e identificar, generalmente en rosales trepadores, aquellos que florecen una sola vez –no remontantes– y los que, tras una primera gran floración, posteriormente continúan emitiendo flores, e incluso tras una ligera poda estival, repiten una segunda e importante floración a comienzos de otoño –remontantes-.

Para conocerlos es necesario conocer muy bien el nombre del rosal -variedad-, pues esta característica, va a determinar de forma muy importante el tipo de poda que se ha de practicar. En rosales remontantes, la poda se realiza de forma general, a finales de invierno.

Los primeros años estructurando el rosal, en su soporte, aprovechando la emisión vigorosa de largas ramas, que habremos de horizontalizar al máximo para obtener mayor número de tallos florales. En el caso de los rosales no remontantes, una vez estructurados aprovechando el vigor vegetativo de los primeros tallos largos, no se podarán en invierno, ni será preciso realizar podas anuales. La poda, se realiza tras la floración, estimulando la emisión de los nuevos tallos florales del siguiente año.

Estos rosales, florecen sobre tallos de más de un año, por eso no pueden podarse anualmente, uno de los más famosos y conocidos es el Rosal Paul´s Scarlet.

Poda del rosal arbustivo (Hibrido de té – Floribunda)

Se han de podar cuando están en reposo, es decir entre otoño e invierno. En los lugares sin estaciones frías, se buscará una época tras la floración en la que se vea el rosal en reposo.

En primer lugar, se eliminarán las ramas muertas, enfermas o débiles. Para los tocones más grandes que quedaron de otras podas y son viejos e improductivos, se ha de utilizar una sierra.

Se ha de podar con intensidad el resto de las ramas para crear una estructura equilibrada, procurando que el centro quede abierto, permitiendo así la entrada de aire al rosal.

Si las ramas se cortan muy bajas, menos de tres yemas, podría producirse una deficiente floración la temporada siguiente. En el caso de que se opte por una poda larga como esta, saldrán pocas ramas, pero vigorosas y con unas flores grandes.

También se puede hacer una poda de corte alto, en este caso se trabajará solamente en las ramas de un año y no sobre todo el rosal. En las ramas que se sometan a poda, se cortará por encima de 8 – 9 yemas para conseguir un gran número de flores durante la fase activa del rosal y además controlaremos la longitud de los tallos.

Poda de rosales miniaturas

Los rosales miniatura producen muchas ramitas delgadas, con tallos vigorosos demasiado largos que salen de la base y estropean la forma simétrica de la planta.

Se podrán podar en diferentes métodos, uno de ellos consiste en podar lo mínimo para eliminar el crecimiento enfermo y dañado. Se han de retirar las ramas secas, heladas o estropeadas, el resto se puede despuntar para dar forma al rosal.

Poda de rosales gallica

Estos rosales arbustivos, muy densos de follaje (Rosal Castilla) habitualmente florecen en los tallos laterales con más de un año. Las ramitas delgadas deben reducirse durante el período de floración para permitir el paso de aire y evitar las plagas y enfermedades.

Después de la floración, hay que reducir los tallos laterales y eliminar la madera muerta o débil. Evitando dañar la forma del rosal, se cortarán los tallos demasiado largos hasta un tercio de su longitud.

En la madurez, se cortarán las maderas viejas para promover el crecimiento de tallos nuevos y rejuvenecer así la planta.

Poda de rosales en forma de arbolito o llorones

Se eliminarán las ramas de más de un año que hayan producido flores y se sustituirán por brotes nuevos. Si de esta forma la copa quedase muy pobre de ramas, se dejará alguna rama vieja, pero cortando a unos 15 cm del extremo.

Para dar forma al rosal de pie alto o arbolito, se pueden eliminar las ramas centrales abriendo en forma de paraguas las exteriores o bien se podrían dejar todas para hacer forma de bola.

Poda de rosales rastreros, tapizantes o cubresuelos

Este tipo de rosal produce una gran cantidad de tallos desde la base por lo que, si no son eliminados o guiados de forma correcta, habrá una gran cantidad de nudos que provocan una escasez de circulación de aire y una mayor incidencia de enfermedades. Se podarán a finales de verano después de la floración.

En los primeros años de vida se han de podar todos los tallos laterales, hasta obtener unas ramas vigorosas y fuertes. Se eliminarán así mismo las ramas muertas o dañadas. Se han de guiar los tallos con alambre tan cerca de los horizontales como sea posible.

A partir del tercer año, se podan solamente de un cuarto a un tercio de los tallos viejos, cortándolos desde la base.

Carlos Rivero Ramos: Pasión por las rosas

Carlos Rivero Ramos, al margen de su actividad profesional tiene entre sus pasiones las de viajar, escribir,… pero destaca la de su pasión por el mundo de las rosas.

Carlos encuentra en la floricultura y en especial en el cultivo de las rosas un amplio abanico de posibilidades a todos los niveles. Es un alivio al estrés y saca el poeta que hay en él, además de incitarle a coleccionarlas de forma casi compulsiva. Destaca su colección de diferentes especies de rosas y el que varias de ellas han sido premiadas en el Concurso Nacional de las Rosas en 2018 y 2019.

Volviendo a su pasión por la escritura. Carlos Rivero os regala una de sus novelas, en esta ocasión Agláope. Esperamos os guste.
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» Autor: Carlos Rivero
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Entre los objetivos de la poda del rosal está el ayudarle a acelerar su ciclo natural de crecimiento.

Los rosales, como muchas otras plantas arbustivas, necesita de una poda anual que le ayude a producir nuevos tallos laterales, que florezcan más fácilmente. La poda ayuda a acelerar el ciclo natural de crecimiento. Cuando podamos una planta conseguimos:

1. Limitar la altura.
2. Crear una estética, una forma adecuada y equilibrada.
3. Eliminar flores marchitas y frutos.
4. Crear formas ornamentales o artísticas.
5. Sanear la planta al quitar las ramas viejas o muy ramificadas.
6. Rejuvenecerla permitiendo una nueva floración de los brotes.
7. Una buena circulación del aire.
8. Inducir a la planta a concentrar energía para desarrollar los tallos restantes.

Hemos de tener siempre un equipo de herramientas adecuadas para realizar la poda. Tijeras, navajas, serruchos, sierras, etc. Han de estar limpias y afiladas para hacer bien los cortes y no dañar al rosal.

La poda obtiene diferentes nombres según sea el efecto que perseguimos. Así pues, podemos: Despuntar, eliminar vástagos, recortar, coronar, si bien, todas estas acciones buscan el mismo efecto en el rosal, dar forma y eliminar ramas nuevas o viejas, hojas, etc.

Numeración de las ramas del rosal

Antes de cortar las ramas de nuestros rosales, hemos de saber el orden que cada una de ellas tiene dentro de la planta. La enumeración comienza a ras de suelo. Así tenemos:

• Rama primaria: La que sostiene toda la planta, el tronco principal.
• Rama secundaria: ramificación de la rama primaria.
• Rama terciaria: ramificación de la rama secundaria.
• Rama cuaternaria, etc.

Sabiendo esto, las acciones que hemos visto anteriormente se realizarán sobre las siguientes ramas:

• Despuntar: Cortar las puntas de las ramas más divididas o de numeración más alta.
• Recortar: Eliminar las ramas superiores a la quinta.
• Eliminar Vástagos: Eliminar ramas por encima de las cuaternarias.
• Podar: Cortar las ramas a partir de la terciaria.
• Coronar: Eliminar todas las ramas, dejando sólo las secundarias.

En el caso del rosal, una rama sana, joven y que nos dará una abundante floración es aquella que está a partir de la secundaria o terciaria. A partir de la cuaternaria, son muy vegetales, florece poco y acaba siendo una rama estéril.

Tipos de poda del rosal

Los tipos de poda que se pueden realizar al rosal son:

1. Poda de trasplante.
2. Poda de formación.
3. Poda de aclarado.
4. Poda de mantenimiento.
5. Poda para perfilar formas.
6. Poda de floración.
7. Poda de equilibrio.

Cada una de ellas las deberemos hacer según sea la época del año o el objetivo que persigamos. Así pues:

1.- Poda de trasplante. La realizaremos cuando tengamos que arrancar y trasplantar una planta de sitio. Una vez arrancado, se cortarán todas las ramas y raíces principales a la mitad.

2.- Poda de formación. Consiste en podar el ramaje para dar la forma que queramos a la planta, generar un ramaje adecuado evitando ramas cruzadas, o embudos de hojas, rejuvenecer las ramas reduciendo las viejas o débiles.

3.- Poda de aclarado. Sirve para aclarar la masa de la planta para que pase el aire y la luz, eliminando las ramas cruzadas y los embudos de hojas. Nos ayudará también a evitar enfermedades o que progresen si ya las tenemos.

4.- Poda de mantenimiento. Se realiza en primavera después de la floración para eliminar los “chupones” o rebrotes del patrón, iniciar una nueva floración, eliminar ramas débiles recortándolas a la mitad.

5.- Poda para perfilar formas. Como su nombre indica es para dar las formas que deseamos a la planta.

6.- Poda de floración. Eliminaremos las flores marchitas y los frutos que no deseemos guardar para recoger semillas. Se puede realizar de mayo a junio y en septiembre si tenemos una segunda floración. El rosal aprovecha que no tiene que enviar savia a estas flores marchitas y frutos para realizar una nueva floración.

7.- Poda de equilibrio. Hemos de hacerla cuando vemos que las partes superiores aparecen muertas, eso sucede cuando las raíces no pueden sostener toda la parte aérea. En estos casos hemos de reducir las ramas a la mitad, abonar y regar a menudo.

Cómo realizamos la poda del rosal

Hemos de cortar siempre por encima de una yema. Las yemas, serán principalmente las que salen hacia fuera, para dar forma a nuestro rosal desde el nacimiento de la nueva rama.

Los cortes han de ser limpios, con equipos afilados. A unos 5 mm de la yema y en forma oblicua para que el agua resbale y no produzca enfermedades.

Un corte muy alejado de la yema ocasionaría la posibilidad de que se marchitase la nueva rama.

¿Cuándo realizamos la poda del rosal?

En la mayoría de los casos, la poda la realizaremos mientras los rosales reposan, entre la caída de las hojas en otoño y el brote de las yemas en primavera.

No podaremos cuando se hayan producido heladas, ya que puede dañar el crecimiento de los brotes nuevos y el tallo puede morir. Si los inviernos son severos, puede ser necesario cortar los tallos dañados por el hielo para que vuelvan a estar sanos en la siguiente primavera.

Si los inviernos son severos, esperaremos a los inicios de primavera para podar y en los lugares con climas suaves, donde raramente hiele, aprovecharemos para podar en los meses más frescos a fin de conferirles un período de descanso.

En el próximo artículo veremos que poda realizaremos dependiendo del tipo de rosal que tengamos.

Carlos Rivero Ramos: Pasión por las rosas

Carlos Rivero Ramos, al margen de su actividad profesional tiene entre sus pasiones las de viajar, escribir,… pero destaca la de su pasión por el mundo de las rosas.

Carlos encuentra en la floricultura y en especial en el cultivo de las rosas un amplio abanico de posibilidades a todos los niveles. Es un alivio al estrés y saca el poeta que hay en él, además de incitarle a coleccionarlas de forma casi compulsiva. Destaca su colección de diferentes especies de rosas y el que varias de ellas han sido premiadas en el Concurso Nacional de las Rosas en 2018 y 2019.

Volviendo a su pasión por la escritura. Carlos Rivero os regala una de sus novelas, en esta ocasión Agláope. Esperamos os guste.
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En un mundo globalizado, y el sector ornamental es y ha sido de los más dinámicos, los productos y servicios no conocen fronteras.

Por poner unos ejemplos los consumidores quieren tener naranjas disponibles todo el año en los supermercados y esto sólo puede conseguirse recurriendo a las producciones desde países de contraestación. Como también ciertas flores como las rosas o los claveles circulan en camiones y aviones acercando oferta y demanda durante todo el año.

El sector ornamental, además de dinámico, en el mundo de las flores y las plantas las redistribuye por el mundo desde tiempos remotos. Basta revisar la hemeroteca para ver como desde hace siglos los conquistadores, científicos, exploradores, botánicos, etc. recogían y clasificaban especies trayéndolas a sus países.

Plantas autóctonas ornamentales de Australia y Nueva Zelanda

Tanto Australia como Nueva Zelanda no iban a ser una excepción sino todo lo contrario. Así, muchas especies autóctonas de estos países han pasado a formar parte del catálogo tanto de la flor cortada, planta en maceta como de su uso en jardinería y paisajismo.

A continuación y a modo de ilustración de cómo las plantas autóctonas ornamentales de Australia y Nueva Zelanda se encuentran es nuestros jardines hacemos un breve repaso por algunas de ellas:

Árboles de Australia o Nueva Zelanda

Acacia Cognata Limelight. Es un árbol de porte pequeño de hoja perenne originario de Australia. Su follaje es de aspecto delicado, suave y de color verde lima, con crecimiento en cascada. Sus flores son de color amarillo. Tolera la mayoría de suelos siempre que estén bien drenados. Necesita una exposición soleada.

Acacia dealbata. Conocida como Mimosa, Aromo o Acacia australiana, es un pequeño árbol, nativo de Australia y de Tasmania, muy atractivo por su floración. Su follaje es muy característico de las Acacias, de una textura muy fina. Florece de enero a marzo. En España, debido a su potencial colonizador llega a constituir una amenaza para las especies autóctonas, siendo una especie incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Acacia baileyana. Es la Mimosa dorada, un arbusto o arbolillo de crecimiento rápido, originaria de un área reducida al sur de Nueva Gales del Sur. Su atractivo reside principalmente en su follaje, plumoso, semipéndulo y de color gris azulado.

Araucaria Cunninghamii. Llamada también Pino del aro o araucaria de Australia se encuentra en el este de Australia y de Nueva Guinea. Llega a adquirir un gran porte (hasta 60 metros de altura) y puede vivir hasta los 450 años. Sus frutos, conos ovoides, liberan semillas parecidas a las nueces, y son comestibles.

Brachychiton acerifolius. Conocido como Braquiquito rojo o Árbol del fuego o Árbol de la llama, es nativo del este de Australia, desde Nueva Gales del Sur hasta la península del Cabo York, al norte de Queensland. Es un árbol semicaducifolio y muy ornamental por sus atractivas y tempranas flores de color rojo brillante, acampanadas, que florecen cuando el árbol aún está sin hojas. Es un árbol de crecimiento rápido que le gusta una exposición soleada, tolerando sólo ligeras sequías. No florece hasta alcanzar cierto grado de madurez.

Casuarina cunninghamiana. Conocida como Casuarina, Pino australiano o Roble de río, es un árbol perennifolio que puede alcanzar los 35 metros de altura. Por su apariencia recuerda a los pinos, sobre todo si nos fijamos en sus ramitas verdes, delgadas y flexibles, que aparentan ser hojas en forma de acículas. Prefiere climas relativamente suaves y tolera las sequías no muy prolongadas.

Eucalyptus camaldulensis. Popularmente conocido como Eucalipto, Hacedor de viudas o Gomero rojo, es nativo de Australia siendo uno de sus iconos. Su altura media se sitúa sobre los 20 metros, aunque hay ejemplares que la duplican. Su corteza es gruesa y esponjosa que mezcla colores rojizos, grises, verdosos y blancuzcos. Es por detrás del Eucalipto blanco la segunda especie de eucalipto más abundante en España.

Eucalyptus deglupta. También conocido como Eucalipto Arcoíris, es el único árbol de corteza multicolor de su especie siendo la característica más distintiva de este árbol. Precisamente estas vistosas rayas multicolores lo hacen muy apropiado como árbol ornamental: Son una verdadera pieza de arte viva. Su lugar de origen se sitúa en Nueva Bretaña, Nueva Guinea, Seram, Sulawesi y Mindanao, zonas emparentadas por proximidad con Australia. Como anécdota, este precioso gigante no produce el olor característico de los eucaliptos, siendo la elección perfecta para quienes no les guste el olor típico de esta especie.

Myoporum laetum. Es un árbol nativo de Nueva Zelanda que puede crecer hasta los seis metros de altura en cultivo, de porte abierto y con las hojas agrupadas hacia el final de las ramas. Sus flores crecen solitarias o en grupos de 2 a 6 con corola acampanada. Aguanta muy bien la proximidad del mar, el viento y los terrenos arenosos.

Wollemia nobilis. Conocida como Pino de Wollemi, está considerado un fósil viviente y ha sido de reciente descubrimiento (1994) en unos cañones cerca de Lithgow (Australia). Es un árbol de hoja perenne que alcanza los 40 metros de altura. Su corteza es de color marrón oscuro y nudoso. Si se corta su tronco este brota con facilidad. Recientemente se ha culminado un programa de propagación para su lanzamiento comercial en Europa y Estados Unidos ya que puede demostrar ser un árbol valioso para el sector ornamental. Su exposición es al exterior, es resistente al frío tolerando temperaturas hasta los -12°C.

Xanthorrhoea glauca. También es conocida como el Árbol hierba (“Grass tree” en inglés) es nativa de Nueva Gales del Sur y Queensland (Australia). Su tronco puede alcanzar los cinco metros de altura. Es un exótico árbol en ocasiones catalogado como gran arbusto muy ornamental por su original aspecto y porte. Requiere exposición al sol, pocos cuidados tras su arraigo en el terreno y como curiosidad posee una gran capacidad de sobrevivir a situaciones de incendios.

Palmeras de Australia o Nueva Zelanda

Archontophoenix alexandrae. Es llamada la Palma alejandra, Palmera real australiana o Palma de Alejandro, siendo una de las palmeras más bonitas del mundo. Nativa de valles y selvas de Queensland (Australia) es utilizada como planta ornamental. Es muy fácil de cuidar y pueden vivir en semisombra y a pleno sol, en jardines e incluso como palmera de interior. Su crecimiento es rápido y su altura puede llegar a los 20 metros.

Archontophoenix cunninghamiana. Conocida como Palma de Bungalow, Palma Cunningham o Palmera Rey Piccabeen es nativa de Nueva Gales del Sur y Queensland (Australia). Esta palmera de tronco simple puede alcanzar los 20 metros de altura con tronco cilíndrico de hasta 18 centímetros de diámetro. Produce pequeños frutos esféricos de color rojo.

Livistona australis. Se le conoce como Livistona australiana, Palma col y Latania de Australia. Crece hasta los 25 metros de altura coronada con hojas oscuras y brillantes. Florece mediante espigas florales con ramitos de flores blancas cremosas. Requiere suelos húmedos y ricos en materia orgánica, en espacios bien iluminados. Es tolerante a la salinidad, heladas y al viento.

Ptychosperma elegans. Su nombre popular es Palmera solitaria y es originaria de Queensland (Australia). Palmera de tronco delgado, liso y anillado puede alcanzar los ocho metros de altura. Su inflorescencia emerge por debajo del capitel con flores blanquecinas y olorosas. Crece bien tanto a pleno sol como en lugares algo sombreados, por lo que puede emplearse en la decoración de interiores con buena luminosidad. Requiere suelos fértiles, bien drenados y unas condiciones ambientales cálidas.

Arbustos de Australia o Nueva Zelanda

Adenanthos sericeus. Arbusto de hoja perenne originario de Australia, de porte compacto que recuerda al de los abetos con sus hojas aciculares y muy suaves al tacto. Florece durante la primavera con flores rojas. Requiere una exposición a pleno sol, tolera bien los suelos arenosos y es muy resistente a la sequía.

Alyogyne DelightFully. Arbusto de porte globoso y rápido crecimiento originario de Australia. Es de crecimiento muy vigoroso y de porte vertical. Le gusta la exposición a pleno sol. Resiste heladas leves, tolera la mayoría de suelos bien drenados y es muy resistente a la sequía.

Anigozanthos flavidus. Arbusto vivaz de hoja perenne originaria de Australia. Posee hojas largas y es de crecimiento rápido y vigoroso. Produce numerosos tallos alargados y aterciopelados terminados en ramilletes florales. Requiere exposición a pleno sol, soporta el calor, la sequía y heladas leves.

Callistemon salignus. También conocido como Limpiatubos de flor blanca, es un arbusto de hoja perenne, nativo y ampliamente cultivado en las costas australianas. Su floración es de flores blancas y es ideal para crear grandes macizos en el jardín junto a cursos de agua o en zonas pantanosas. Requiere exposición a pleno sol, plantado sobre suelos fértiles, algo ácidos y húmedos.

Coprosma repens. Arbusto de hojas perennes originario de Australia y Nueva Zelanda. De crecimiento rápido y vigoroso, puede plantarse para hacer setos. Sus hojas son gruesas, brillantes y ovaladas. Prefiere la exposición a pleno sol y es resistente a la sequía y temperaturas frías.

Cordyline rubra. Conocida también como Drácena roja es nativa de Australia. Posee hojas gruesas y recurvadas de color verde mate y el nervio central rojizo. Emite masas de minúsculas flores de color lila. Necesita abundante luz para mantener el color de las hojas. También necesita suelos fértiles y bien drenados.

Corokia maori. Arbusto de hojas perennes originaria de Nueva Zelanda. Posee pequeñas hojas de color gris sobre tallos sinuosos aportando un aspecto minimalista. Su exposición es a pleno sol sobre sustrato fértil y bien drenado. Es resistente a la sequía.

Correa pulchella. Pequeño arbusto de hojas perennes originario de Australia. Sus hojas son pequeñas y ovales. Sus flores son tubulares de porte colgante. Requiere una exposición a pleno sol sobre sustrato fértil y bien drenado. Es resistente a la sequía, la salinidad y las bajas temperaturas.

Cyathea australis. Se trata de un helecho arbóreo rugoso o helecho arborescente. Su origen se sitúa en el sudeste de Queensland, Nueva Gales del Sur y el sur de Victoria en Australia, así como en Tasmania y la Isla Norfolk. Su tronco macizo erecto llega a poder medir hasta los 12 metros de alto. Su follaje crea una copa de color verde oscuro por arriba y verde pálido por abajo. Es una especie relativamente resistente al frío. También es popular en el mundo del paisajismo y como planta de contenedor. Le favorecen los niveles de humedad altos, tolera las heladas y pleno sol.

Dicksonia antarctica. Se trata de un helecho arbóreo o helecho arborescente. Su origen es Australia y es una de esas plantas muy primitivas de origen Jurásico. Puede alcanzar varios metros de altura y un tronco le da un aspecto parecido a una palmera, llegando a superar los 12 metros en su hábitat natural. De crecimiento lentísimo es apto para interior y exterior. Requiere sombra o semisombra sin exposición directa al sol. El riego debe darse cuanto el sustrato comience a secarse en su superficie.

Elaeagnus pungens. El Eleagnus, también conocido como Cinamomo es un arbusto ideal para setos y borduras. Su floración tiene poco valor ornamental. Es de follaje muy llamativo y brillante, tolera bien situaciones de media sombra y heladas.

Eriostemon myoporoides. Arbusto de hoja alargada, perenne, de color verde y crecimiento denso originario de Australia. De flores blancas en forma de estrellada. Le gusta la exposición a pleno sol sobre sustrato ligero, arenoso y bien drenado. Resistente a la sequía y al frío moderado.

Grevillea rosmarinifolia. Originaria de Australia es un arbusto perennifolio, muy ramificado con ramas cortas y algo pilosas. Sus hojas son estrechas, lanceoladas, rígidas, de color verde oscuro. Sus flores son rojas y están dispuestas en racimos globosos y densos. Requiere una exposición a pleno sol, suelos ácidos bien drenados y soporta muy bien el calor a la vez que tolera las heladas.

Hebe spp. Se trata de un género cuyo mayor número de especies son nativas de Nueva Zelanda. Las especies más comerciales ornamentalmente son arbustos de pequeñas hojas perennes y follaje denso. De flores en pequeñas espigas, requiere una exposición de semisombra y ser plantadas sobre sustrato ligeramente húmedo pero bien drenado. Requiere riegos frecuentes.

Leptospermum scoparium. También es conocido como el Árbol del Té de Nueva Zelanda. Es un arbusto o pequeño árbol nativo de la Isla Norte y la Isla del Sur en Nueva Zelanda, de Tasmania, Victoria y Nueva Gales del Sur en Australia. Posee un follaje perenne y sus hojas son de pequeño tamaño. Sus flores son blancas, ocasionalmente rosas. Prefiere el sol y los suelos neutros o levemente ácidos, siempre que sean fértiles y bien drenados. El riego ha de ser moderado, dejando que el sustrato se seque entre riegos.

Ozothamnus rosmarinifolius. Es un arbusto de hoja perenne y de crecimiento rápido originario de Nueva Zelanda y Australia. Sus hojas son aromáticas. Flores en brotes terminales muy llamativos. Su exposición es a pleno sol sobre sustratos ligeros y bien drenados. Resistente a la sequía y al frío.

Thryptomene Saxicola. Es un arbusto de hoja perenne y tallos arqueados de rápido crecimiento originario de Australia occidental. De flores rosadas abundantes poseen un gran atractivo ornamental. Prefiere la exposición a pleno sol sobre sustratos ligeros y bien drenados. Tolera la sequía y heladas moderadas.

Westringia fruticosa. Es un pequeño arbusto de hoja perenne de rápido crecimiento originario de Australia. Sus flores son atractivas para las mariposas y abejas. Le gusta la exposición a pleno sol sobre sustratos ligeros y bien drenados. Tolera la sequía y heladas moderadas.

Plantas trepadoras de Australia o Nueva Zelanda

Hoya carnosa. Nativas del este de Asia y Australia emite tallos que pueden alcanzar hasta 6 metros de longitud. Sus hojas son ovales o elípticas y sus flores se agrupan en forma de umbela. Su mayor atractivo son sus bellas flores de color blanco, a veces con un centro rosa, de apariencia cerosa o como si estuviesen hechas de porcelana. Necesita de buena luz para la floración. Es de clima cálido aunque puede resistir heladas débiles de hasta -3ºC. Necesita de riego regular.

Muehlenbeckia complexa. Conocida como enredadera de alambre se le sitúa como originaria de Nueva Zelanda. Es una planta herbácea trepadora o rastrera semiperenne de tallos sarmentosos. Posee abundantes hojas pequeñas de forma redondeada y de un bonito color verde brillante. Sus flores carecen de valor ornamental y son muy pequeñas de color blanco amarillento. Son muy apropiadas para jardines costeros por su resistencia al viento y a la salinidad.

Pandorea jasminoides. Originaria de Australia y Malasia es una planta trepadora de tallos leñosos, follaje persistente de color verde oscuro. Florece desde verano hasta otoño. Exposición a pleno sol o semisombra luminosa. Requiere un suelo fresco, bien drenado, ligeramente ácido y fértil.

En otro artículo vimos dos tipos de multiplicación de las rosas: por esqueje y por acodo aéreo. En este y siguiendo con “Las Rosas”, vamos a ver otros dos nuevos métodos de multiplicación: por injerto y su reproducción por semillas.

Con esta información o invito a disfrutar creando nuestras propias rosas a partir de las que más nos gusten y recordad que nada es imposible en el mundo de las rosas.

Multiplicación del rosal por injerto

Se trata de reproducir “soldando dos plantas diferentes” de manera que al crecer se unan y se conviertan en una sola. El elemento que dará origen a la nueva parte del rosal a través de una rama, una yema o una porción de tallo se llama púa o injerto y el elemento que contiene las raíces se llama porta injerto o patrón.

Podemos realizar nuestros injertos de diferentes formas:

Injerto en forma de “T”. Realizando una incisión en forma de “T” de unos 3 centímetros en el patrón y colocando en ella la yema del rosal que queramos injertar. Hemos de cerrar la incisión por completo dejando únicamente a la vista la nueva yema. Cortaremos el resto de la rama para obtener el máximo vigor sobre la yema injertada.

Injerto en cuña. Seccionamos una rama gruesa, vigorosa, sana y realizamos una incisión lateral de unos 2 centímetros de longitud en el portainjerto o patrón. Previamente habremos seleccionado una rama más delgada a la escogida en el patrón y la cortaremos por la parte inferior en forma de cuña. Insertamos la cuña en la incisión del patrón y cerramos la unión de ambas ramas con cinta de carretero, por ejemplo.

Los injertos se pueden hacer en primavera (yema vegetante) o a finales de verano (yema durmiente).

El injerto se puede realizar a partir de un rosal silvestre e injertando en él una especie híbrida que queramos hacer más fuerte y vigorosa o bien se puede hacer en un rosal de un determinado color y forma de la flor para obtener rosales (normalmente de pie alto) con diferentes colores en su floración.

Reproducción del rosal por semillas

Particularmente es el método que más me gusta y con el que más disfruto ya que en raras ocasiones se da el resultado esperado. Los rosales como todos los arbustos generan semillas en pequeños escaramujos, el caso del rosal es muy especial ya que sus flores son dioicas al disponer tanto de estambres como de pistilos.

Si la polinización ocurre en la misma flor, lo que se denomina polinización autogámica, es posible que reproduzcamos la misma variedad de rosa. Por el contrario, si la polinización la realizamos entre estambres y pistilos de flores diferentes se tratará de polinización cruzada.

En el grupo “Pasión por las rosas” está causando furor la reproducción por semilla, bien sea de rosales que tenemos en nuestro jardín como en otros que vamos encontrando en jardines públicos. También es un gran método de intercambio entre los miembros del mismo.

Para crear nuestra propia rosa, haremos de forma manual una polinización cruzada controlada, para ello, durante los meses me mayo y junio, cogeremos las flores más bellas y regulares de los dos individuos que queremos cruzar y las seleccionamos antes de que abran completamente exponiendo tanto los pistilos como los estambres.

Cortaremos del rosal aquella que consideremos “macho” y eliminando los pétalos, cortaremos los estambres que colocaremos en un recipiente de vidrio que permanecerá cerrado por 24 horas, tiempo en el cual se secarán y podremos extraer el polen.

Eliminaremos los pétalos de la flor que consideremos “hembra” que permanecerá en el rosal y retiraremos con una pequeña tijera los estambres de esta flor, teniendo cuidado de que ninguno de ellos caiga sobre los pistilos.

Impregnaremos mediante un pincel el polen que hemos recogido sobre los pistilos de la flor hembra, a continuación, la cubriremos con una capucha de malla fina hasta que el fruto madure, momento en el cual lo cortaremos para obtener las semillas.

Las semillas las tendremos durante 24 horas en agua y después unos 30 días en un lugar frío entre papeles húmedos (puede ser nuestro propio frigorífico) e iremos verificando en este tiempo si empiezan a germinar. Las semillas germinadas se sembrarán a pocos centímetros de profundidad.

En la primavera siguiente, obtendremos las plantitas que serán toda una sorpresa, con nuevas rosas creadas por nosotros lo cual es todo un acontecimiento.

Carlos Rivero Ramos: Pasión por las rosas

Carlos Rivero Ramos, al margen de su actividad profesional tiene entre sus pasiones las de viajar, escribir,… pero destaca la de su pasión por el mundo de las rosas.

Carlos encuentra en la floricultura y en especial en el cultivo de las rosas un amplio abanico de posibilidades a todos los niveles. Es un alivio al estrés y saca el poeta que hay en él, además de incitarle a coleccionarlas de forma casi compulsiva. Destaca su colección de diferentes especies de rosas y el que varias de ellas han sido premiadas en el Concurso Nacional de las Rosas en 2018 y 2019.

» Autor: Carlos Rivero
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Todo apasionado por las rosas desea tener una amplia colección de todas y cada una de las especies; Rosales antiguos, Híbrido de Té, Polyantha, Paisajísticos, etc.

Podemos comprar todo tipo de rosales para nuestro jardín en los centros de jardinería o quizás podemos hacer lo que más estimula al apasionado, multiplicar por nosotros mismos e intercambiar especies con otros coleccionistas.

Hay distintas técnicas de multiplicación que vamos a ir viendo una a una a lo largo de estos artículos.

Multiplicación de las rosas por esquejes

Es una de las propagaciones vegetativas. Consiste en la obtención de un nuevo ejemplar a partir de una rama de la planta madre.

Dependiendo de la época en que se haga la reproducción, se denominará de “madera tierna” si es entre los meses de primavera o de “madera dura” si se realizan en el otoño. En ambos casos el procedimiento es muy similar:

1. 1. Seleccionar un tallo robusto, sano y no florido.
   2. Cortaremos unos 20 centímetros de tallo, haciendo un corte oblicuo en la parte superior de forma que evitemos el encharcamiento de agua en caso de lluvias, el agua correrá por el corte.
   3. Se retiran todas las hojas del tallo excepto las dos finales, evitando dañar las yemas.
   4. Colocaremos en un contenedor adecuado una base de arcilla porosa o guijarros para el drenaje, una tierra especial para enraizamiento que podemos adquirir en nuestro centro de jardinería o podemos hacer nosotros la mezcla con una porción en partes iguales de arena, turba y tierra de buena calidad.
   5. Tras humedecer el tallo en agua o en agua mezclada con una solución de hormona de enraizamiento, se entierra en nuestro contenedor a pocos centímetros de profundidad y regaremos cuidadosamente.

Este método que podríamos denominar “estándar” tiene algunas variaciones que también me gustaría comentar:

• Colocar canela en polvo en el orificio que hagamos para enterrar el esqueje en el contenedor. Es un método que nos enseñó nuestra amiga Sol Barroso del grupo de Facebook PASION POR LAS ROSAS y que ha dado muy buenos resultados.
• Colocar una bolsa de plástico sobre el contenedor una vez sembrado y regado el esqueje para mantener la humedad.
• Colocar el esqueje en una patata, perforando esta con el mismo tallo. La patata se entierra junto al esqueje y le servirá de catalizador de enraizamiento.

Una vez realizada la operación con cualquiera de sus vertientes o siguiendo el método que hemos denominado “estándar” en un mes y medio podremos ver los primeros brotes y el esqueje enraizado podrá ser trasladado a una maceta llena de turba húmeda.

Podemos fracasar en caso de darse una infección o falta de humedad. Por ello debemos trabajar con ambientes limpios y resulta útil también el uso de fungicidas durante algunas semanas.

Las rosas obtenidas a partir de esta forma de reproducción serán idénticas a la planta madre.

Multiplicación de las rosas por acodo aéreo o terrestre

Este método consiste en la reproducción por enraizamiento de una parte del rosal ya sea en la tierra o a distancia de ella.

Por acodo terrestre

Necesitaremos una rama larga y flexible para realizar este tipo de reproducción, por ello no es posible realizarlo en todas las especies de rosales.

Escogeremos una rama robusta y sana y la enterraremos en una porción de tierra. Hemos de procurar que haya una o dos yemas bajo la tierra para favorecer el enraizamiento.

Para que la rama no se salga de la tierra nos podemos ayudar de una estaca o una barrita de hierro. No podemos dejar así mismo que la zona donde se produzca el entierro de la rama pierda consistencia por lo que la hemos de mantener húmeda.

El acodo lo realizaremos en primavera, cuando la planta está con mayor vigor y si todo ocurre con normalidad obtendremos raíces en el otoño siguiente, momento en el cual separaremos el acodo de la planta madre.

En ese momento, podremos trasplantar el acodo, unido a la porción de tierra donde ha enraizado a una nueva ubicación.

Por acodo aéreo

Al igual que el acodo terrestre, realizaremos este método de reproducción en la primavera. Es ideal para rosales que no dispongan de ramas flexibles y largas, realizándolo en porciones de ramas colocadas a bastante distancia del suelo.

También en este método podemos realizar dos formas diferentes dependiendo del porta-acodos que utilicemos, una bolsita de plástico negro o un recipiente de polietileno que acogerán la rama que enraizará.

Escogeremos una rama robusta, sana y a ser posible del mismo año. Una vez decidamos cual será nuestra rama, se le practicará una incisión justo por debajo de una yema y se puede impregnar con solución para enraizamiento.

A continuación, colocaremos la bolsa de plástico negro alrededor de la parte de la rama con la incisión y cerraremos mediante una gomita o una cuerda la parte inferior de la bolsa y la llenaremos con una tierra ligera, mezclada con musgo o turba. Una vez llena la bolsa y siempre dejando dentro la zona que queremos acodar, cerraremos la parte superior de la misma forma, no sin antes haber humedecido la tierra con agua.

Transcurridos unos dos meses y siempre que veamos que la rama está comenzando a brotar, podemos retirar la bolsa y proceder a cortar la rama por debajo de las nuevas raíces. Este tallo lo podemos trasplantar directamente a una maceta con tierra húmeda.

El procedimiento es el mismo si en lugar de bolsa de plástico utilizamos una botella de plástico transparente cortada por la parte superior y por la parte lateral para encajar la rama. En este caso podremos ver la producción de raíces a través de la botella.

En ambos casos, conseguiremos un rosal idéntico genéticamente a la planta madre.

En el próximo artículo veremos como podemos crear nuestra propia rosa a partir de las que tenemos en nuestro jardín.

Carlos Rivero Ramos: Pasión por las rosas

Autor del artículo: Carlos Rivero Ramos, al margen de su actividad profesional tiene entre sus pasiones las de viajar, escribir,… pero destaca la de su pasión por el mundo de las rosas.

Carlos encuentra en la floricultura y en especial en el cultivo de las rosas un amplio abanico de posibilidades a todos los niveles. Es un alivio al estrés y saca el poeta que hay en él, además de incitarle a coleccionarlas de forma casi compulsiva. Destaca su colección de diferentes especies de rosas y el que varias de ellas han sido premiadas en el Concurso Nacional de las Rosas en 2018 y 2019.

» Autor: Carlos Rivero
» Canal Facebook: Pasión por las rosas